Beiträge von Localmaster

Hmm, klingt nach recht wenig, 114 PS. Erfasst deine Software alle Daten richtig, Gewicht richtig angegeben ? Unter Torque habe ich als Fahrzeuggewicht bewusst rund 1465 kg angegeben, ich wiege ja auch etwas Und das Gewicht muss er ja er in die Leistungsmessung/berechnung miteinbeziehen.
Ich komme auch nicht auf 140ps, bei mir liegt Torque um die 110-120. Ganz traue ich dem nicht. Es könnte vielleicht die Radleistung sein, die noch übrig bleibt. Das Drehmoment ist bei mir viel niedriger, über 200 gehts praktisch nicht, da frage ich mich nach der Richtigkeit der Werte...
Jedenfalls von der V-max und dem Leistungsverhalten oben rum, ab 160, da hab ich nur gefühlte 120ps. Nen Arbeitskollege fährt nen etwas älteres C180 Sportcoupe, das Ding ist mit 220 eingetragen, mit 143 PS !!! Auf der Landstraße komm ich nur gaaaanz knapp mit, trotz etwa gleichen Gewichts.

Ich habe heute mal für 25 Euro Aral Ultimate Diesel auf nen fast leeren Tank gekippt und die Batterie abgeklemmt für 2-3 Stunden. Nachher gehts ab auf die AB zum Kumpel, mal sehen wieviel Verkehr ist und was so geht, obs nen Unterschied gibt. Werde mit Torque mal schaun was mein LMM, den ich für 125 eur vor kurzem getauscht habe, so an Werten ausspuckt.

An dem lag es bei mir definitiv nicht.

Edit:

welchen Druckwandler, das Magnetventil an die ganzen Unterdruckschläuche gehen ?

Nach dem Ladedrucksensor hatte ich bei mir auch geschaut, ihn ausgebaut und gereinigt mit Bremsenreiniger, nix... Bei mir ist das nen Kombigeber aus Ladedruck und Temperatursensor, kostet ne Stange, meine um 40-70 Euro, muss ich nochmal nachschaun. Aber aus Preisgründen und weil man so schlecht ran kommt, habe ich den Tausch bisher gelassen. Zumindest die Temperaturwerte passen mit dem was der LMM ausspuckt, daher denke ich das der Temp-geber heile ist...

Seehr interessante Lösung.

Ich meine im 2.0 tdi Wärme-Thread hatte ich geschrieben das meiner auch
ruckelt. Morgens teilweise so stark, das man denkt man fährt auf
Kopfsteinpflaster. Meiner war bei der Feldaktion dabei, zwecks ZMS und da
war alles in Ordnung. Ich habe meinen Freundlichen auf das Ruckeln
angesprochen, ist es das ZMS ? Nein, meinte er, das muss es nicht
unbedingt sein. Er meinte ich solle nochmal einen Dieselsystemreiniger
verwenden, gesagt, getan, das Ruckeln wurde tatsächlich weniger.

Das spricht viel in Richtug beeinträchtigte, bei dir verglaste, PD-Elemente.

Laut dem Teilekatalog PunktPunktPunkt kostet ein Satz neue Pumpe Düse
Elemente um 600 Euro. Ohne Arbeitslohn. Das Aus- und Einbauen soll wohl
nicht ganz einfach sein...

Schade, habe den Thread zu spät gesehen, sonst hätte ich gleich in
Richtung PD-Elemente nen Tip gegeben. Meine PD-Elemente haben 100000km
runter, die letzten 50tkm eher viel Kurzstrecke, vielleicht ist das ein
Faktor. Ich lasse sie jedenfalls nicht tauschen, vielleicht kommt eh
bald nen neuer ran, Kombi, Benziner. Ich würde sagen mit 1000 Euro ist
man dabei für den Tausch.

Vielleicht hilft auch eine Reinigung wie bei den Piezo-Düsen des
170pssers, die waren/sind das dort das offizielle Problem am
Leistungsmangel. Diese Probleme sind beim BKD/BMM wohl aber nicht
bekannt, sieht aber ähnlich aus.

ich werde wohl noch 1-2 Mal nen Systemreiniger einstzen und schaun ob er damit auch wieder schneller wird.

Aha und wo sollen die normalen Werte liegen ?

Ich habe mir von PLX den Kiwi Adapter bestellt, über Bluetooth kann ich die Motordaten ausm Steuergerät über die Software Torque an mein HTC Desire HD schicken und anschaun. Unter anderem auch die Werte für den Luftmassenmesser und die Werte, die du unter Directupload gepostet hast, wie auch dem Luftdruck der verschiedenen Sensoren.

Interessant wäre zu wissen, wie es bei dir mit dem Ladedruck aussieht, wo der steht. Ich kann bei der Software Torque einen Korrekturwert eingeben, leider weis ich nicht genau wo der stehen muss. Zwei Möglichkeiten habe ich ausprobiert, auf Standart meine ich, zeigt er mir bis 0,8 Bar an und auf nem Korrekturwert bis 1,3 Bar.
Frage ist, was stimmt, sollten 0,8 Bar oder 1,3 anliegen ?

Wie sind deine anderen Werte, Luftmassenmesser, Ladedruck; kann meine bei Gelegenheit auch posten.

Also ich löse das Problem ganz einfach, jemand, ich meine sogar hier im Forum, hat mal gesagt, den Startvorgang abbrechen und gleich danach sofort Zündschlüssel wieder umdrehen und er startet fast normal. Bei mir tut es so.

Das spricht ganz klar gegen den Anlasser oder die Batterie !

Denn bei diesem Starten belaste ich die Batterie doppelt mit 2 Starts und der Anlasser würde sich theoretisch dadurch auch weiter erwärmen und müsste folglich noch mehr an Drehzahl verlieren. Trotzdem startet der Motor danach spürbar besser.
Ich starte ihn nach jeder längeren Strecke so.
Habe das meinem Freundlichen gesagt, die wussten auch keinen Rat warum der warm schlecht startet, meiner würde warm sogar noch recht gut starten ! Das mit dem Starten abbrechen wollten sie aber selber mal ausprobieren.

Ich würde den Anlasser jedenfalls deswegen NICHT tauschen. Das mit der unpassenden Einspritzmenge hört sich plausibler an.

Dann bin ich ja beruhigt, mit dem Thermostat. Es hat sich seid dem Tausch ja verbessert, es wird wieder warm im Innenraum, so ist es nicht und die Temparatur fällt auch nicht mehr so stark ab. Aber 10 Grad waren es bei mir noch nicht, das ist ja krass, eher so 4-5max an ner Ampel, jetzt nurnoch max. 2-3

Mehrmals vorglühen bringt dagegen bei mir nix, startet bei -10 Grad dadurch nicht besser.

Das mit dem Batterie mal so richtig aufladen hört sich nach nem sehr guten Versuch an. Bisher brauchte ich nie ein Ladegerät, eher ne neue Batterie, nach im Schnitt 7 Jahren darf die aber auch mal ausfallen.
Doch leider hat niemand im Bekantenkreis ein Batterieladegerät... Denn bei diesen Temps mit Zuheizer und Licht an, da glaube ich auch, das die Batterie nicht unbedingt so dolle geladen wird.

Hier mal etwas interessantes, Batterielebensdauer auf bis 20 Jahre erweitern:

welt.de/motor/article3157870/Wie-die-Auto-Batterie-dreimal-laenger-leben-kann.html

rolf-keppler.de/megapulse.htm

Meiner wid auch nicht warm, nach 8km gemischte Landstraße hats grad 65 Grad erreicht, laut Climatronic... Stehe ich an ner Ampel, geht sogar die Tempanzeige runter... Thermostat ist für teure 100 Euro grad getauscht worden, dafür verbraucht er ordentlich, mit Zuheizer um 8 Liter !

Das mit den defekten Glühkerzen wäre mir neu, das er damit generell schlecht läuft ?

Laut dem SSP 316 über den 2.0 TDI glüht er zwecks besserer Abgasnorm vor und vor einem nem Kaltstart, alles unter 14 Grad wird vorgeglüht, danach läuft die Glühanlage zwecks besseren Motorlauf noch etwas nach. Sie soll bis -24 Grad einen sicheren Motorstart gewährleisten.

Darf man den Link zu dem SSP hier posten oder besser nicht ?

Das mit dem mehrmal Vorglühen muss ich morgen auch mal probieren. Meiner stand jetzt fast 1 1/2 tage und morgen wird die erste Umdrehung wieder zum Glücksspiel bei diesen Temps. Denke meine Batterie ist auch nicht mehr die beste.

Zum Ruckeln, fahre morgens ca. 500m durch Tempo 30 um dann auf Landstraße abzubiegen mit Tempo 70. Beschleunige nicht Vollgas, aber schalten bei rund 2000 U/min, bis dahin ruckelt er sehr kräftig, so als ob man über Kopfsteinpflaster fährt, rumpelt fast.
Die PD Elemente sind jetzt bei 100tkm und ich denke die sind dank vieler Kurzstrecke recht verkokt. Habe erst kützlich nen Dieselsytemreinniger durchgefahren und das Ruckeln ist besser geworden, fast weg.

Vielleicht würde das helfen. Sicher ist wohl aber auch das durchs Fahrprofil die Probleme wiederkehren werden, zumindest bei mir.

Nachdem ich alle 10 Seiten durch habe, bin ich etwas beruhigt, das nicht nur mein BKD diese Probleme mit v-max hat.

Vor ein paar Wochen war es sogar so schlimm, das ich mit Tacho 160 auf
der BAB unterwegs war und noch nen kleinen Zwischenspurt zum überholen
einlegen wollte und es tat sich im 6chsten fast nix... In den 5ten
zurück, der geht so bis an roten Bereich bis Tacho 200, es tat sich
leicht wieder was, bei Tacho 180 und 4000 in 6ten und es blieb dabei,
traurig für angeblich 140 PS und das auch nur laut Tacho !

Abriegeln tut meiner übrigens bei rund 4900-5000 U/min, schön im AU-Protokoll zu sehen, meiner muss leider noch drehen.

Zum Thema V-max und Drehzahl bin ich der Meinung, das die V-max im 6ten
bei rund 4000 u/min erreicht werden sollte, da bei 4000 U/min die
Nennleistung erreicht wird. Der Tacho sollte dabei mit Standart 16"
Rädern dabei mindestens 210-215 anzeigen.

Bei Tacho 205 zeigt mein Navigon NAVI-GPS ca. 198 an, dabei liegen rund
3850 U/min an, mehr schafft meiner so standardmäßig nicht ! Mit etwas
Anlauf sind bei guten Verhältnissen, Temperatur so um 10-15 grad,
nachdem es geregnet hatte, Tacho 210 drin, absolutes Maximum, mehr geht
nicht, mit viel Anlauf.

Meiner hat die letzte Softwareversion von VW drauf. Bin mir auch sicher,
das er vorher oben rum besser ging. Auf gerader Strecke waren Tacho
210-215 locker drin, ohne großen Aufwand, also das was eingetragen ist,
bei mir 203. Habe mal leicht Berg runter Tacho 225 geschafft, rund
4150-4200 U/min, das GPS meinte dabei rund 211 km/h. Es wäre auch weiter
gegangen, aber man muss noch Rücksicht auf andere nehmen. Also nix mit abriegeln, meiner hat auch keinen Filter.

Kann mir gut vorstellen das die TDIs mit PDF abgeriegelt sind, 1,9ner
wie auch 2 Liter, aus Schutz vor dem Filter. Und genrell die Leistung
oben rum zurück genommen wurde, auf Haltbarkeit getrimmt.

Ich habe vor rund 5000km den Luftmassenmesser für 125 euro tauschen
lassen, alt gegen neu, hat nach 100000km absolut nix gebracht !

Auch aufwendig reinigen könnt ihr euch ersparen, erst recht mit
irgendwelchen Laugen !!! Blos das Ding in nix einlegen oder durchspülen.
Der Aufbau des Bosch Heißfilmluftmassenmessers ist so gewählt, das
erstmal kaum bis keine Flüssigkeiten auf den Film treffen können, siehe
das SSP zum Bosch-Heißfilmluftmassenmessers. Der Film würde nur weiter
beschädigt.

Bei mir hat es also nix gebracht.

Ich habe allerdings auch noch nie selber die Batterie abgeklemmt. Wenn
das Wetter besser wird muss ich das mal über Nacht ausprobieren ob das
was bringt. Ich weis auch nicht genau ob meine Werkstatt das jemals nach
dem letzten Softwareupdate gemacht hat. Als der Kopf getauscht wurde,
war das wohl das letzte Mal...

Was etwas bringt ist wirklich das warm fahren und dann längere Zeit
sportlich fahren, er reagiert wieder flott und zügig auf Gasbefehle.
Schneller ist er zumindest bei mir dadurch nicht geworden. Ich fahre
zwar recht viel Kurzschrecke, aber nicht immer sehr zarghafft,
rumtuckern tue ich nicht...

Mein freundlicher hat einen Dieselsystemreiniger von Valvoline im
Angebot, den habe ich auch mal probiert. Bringt Laufruhe und langfristig
geschmeidigeren Lauf, aber Leistungsmäßig hat auch das nix gebracht.

Auch wenn der Thread etwas älter ist,

habe meine Innenraumbeleuchtung ebenfalls auf LEDs umgestellt, selfmade zwar, aber HATTE auch das Problem mit den glimmenden LEDs. Mich hat es sehr gestört.

Mein G5 ist Modelljahr 2004, hat also noch serienmäßig vorne die Aussparung für die Sofitte und hinten drei Aussparungen für die W5W.

Ich habe einfach in der hinteren mittleren W5W Leuchte einen 10kOhm Widerstand parallel zur LED geschaltet und schon sind alle LEDs im Himmel dunkel. Komischerweise funktioniert es bei mir nur in der hinteren, mittleren Lampe.

Google hats gefunden, fragt mich bloß nicht wo ich das gefunden hatte.

Hm, ich muss mich wohl korrigieren, zu meiner Aussage, das es bei den niedrigen Temps halt so ist, das er nicht richtig warm wird...

Fahre jetzt bald 2 Wochen mit neuem Thermostat und muss sagen, er erreicht 90 Grad ! Nicht nur laut dem kleinen Zeigerchen, nein, auch laut Climatronic. Und das nicht nur bei allen Temps über 5 Grad plus oder nur mit Zuheizer, nein, aktuell auch bei Minus 2 Grad und auch ohne Zuheizer. Daraus schließe ich mal, das der Zuheizer nicht den Kühlkreislauf entlastet, denn die Zeit, bis er warm wird bleibt gleich, ob mit oder ohne Zuheizer.

Allerdings hat der Tausch des Thermostats über 100 Euro gekostet ! Arbeitszeit ne Stunde, Thermostat rund 20 Euro und neues Kühlmittel. Muss wohl so bescheiden ranzukommen sein, das es so lange dauert...

Allerdings wird er jetzt wieder richtig warm, nicht nur laues Lüftchen, es wird richtig warm in der Bude. Es braucht aber immer noch ne gute Zeit, bis zu 10km, bis er so warm wird. Landstraße mir viel frischer Luft und Geschwindigkeiten von 60-100 lassen es länger dauern, als Stadtverkehr.

Das einzige wobei die Temperatur nach unten geht ist die Heizung auf volle Pulle (Climatronic auf HI) und sparsames fahren, dann baut er gut Temperatur ab, aber sonst ist nun alles in Butter.

Ich denke auch dem Motor tuts bei diesen Temps ganz gut, wenn er richtig warm wird.

Mittlerweile denke ich das es nicht normal ist, wenn er nicht die 90 Grad erreicht.

So, seit Dienstag habe ich auch nen neues Thermostat verbaut. Hat mit TÜV über 200 Üros gekostet, über 100 alleine der Tausch des Thermostates, äh Kühlwasseregler. Mein freundlicher meint das Ding wäre nicht mehr so dolle gewesen. Wird aber sicherlich der letzte Tausch mit mir als Fahrer sein, 100 Euros sind doch viel dafür.

Nunja, erste Ausfahrt nächsten Morgen, recht kühl um die 5 Grad. Habe einen bestimmten Punkt aufm Arbeitsweg nach 3,5-4,5 km, da bewegt sich die Tempnadel zum ersten Mal und Klima meint (auch bei mir 19.2) ca. 52 Grad. Das geschieht nun ca. nen halben Kilometer eher, naja, nicht so das Ding, bei gleichen Einstellungen der Heizung (econ an, 20 Grad). Allerdings nach 8km dann, da wird er nun ca 5-8 Grad wärmer und die heizung macht schon früher warme Luft. Generell habe ich den Eindruck, das er jetzt immer 90 Grad erreichen wird (laut Climatronic).

Den Tag danach mal den meist empfohlenen Tip ausprobiert, Heizung/Climatronic weit runter(16 Grad,allerdings econ wieder an), Gebläse nur auf Stufe 1. Nach den 8 km Arbeitsweg stand die Nadel fast auf 90 Grad. Auf 20 Grad Climatronic eingestellt warens fast 8 Grad weniger. Auf Stufe 1 beschlägt allerdings die Scheibe etwas.

Da unter 5 Grad erst der Zuheizer anspringt, fahre ich noch fast ausschlieslich im Econmodus. Nur bei sehr kalten Temps und im Sommer hab ich den Kompressor mitlaufen (econ aus) und abundzu, damit das System geschmiert wird.

Nächste Woche werde ich das ganze in NICHT-Econmodus ausprobieren, ob sich da an der Motortemperatur schneller was ändert.

Ich kann mir aber gut vorstellen, das der Zuheizer den Heizkreislauf des Motors entlastet. Sprich, die erste warme Luft wird nur vom Zuheizer erzeugt und wenn der Motor Wärme entwickelt, denke ab 40 Grad oder so, kommt diese mit dazu ?
Bisher konnte ich das kaum nachvollziehen, da selbst im nicht-Econmodus 90 Grad (Climatronic dann max 75-83 Grad) fast nie erreicht wurden, zumindest unter 5-0 Grad.

Fahre jede Woche zum Kumpel, 24 km eine Fahrt; merke jetzt schon das er besser warm wird bis zur Schnellstraße. Selbst bei 120 mit viel Kühlluft und heizung auf volle Pulle (HI) und an der Ampel im Stand, bleibt die Temp nun bei 90 Grad in der Climatronic.

Bin gespannt, wies aussieht, wenns noch kälter wird. Alles unter Null Grad, sprich wenns gefriert, war immer ne Herausforderung für den Motor warm zu werden.

Hm, der 1,9ner im Plus von Schwiegervatern heult nicht...

Da bin ich ja gespannt obs dann weg ist.

Versuch mal den genauen Preis für den Turbotausch interessehalber heraus zu finden. Meine der Turbo mit Abgaskrümmer liegt bei 1300, da sollte es im Interesse der zahlenden Garantieversicherung sein, wenn danach Ruhe herrscht oder ?

Das hört sich zu gut an. Dann wäre bei vielen Farzhrzeugen, auch bei meinem, das Problem schnell gelöst.
Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, denn, ich habe im Zuge des TÜVs bei meinem freundlichen aus mein Thermostat tauschen lassen, weil er schlecht warm wird, wenn er schonmal da war... Sie meinten, am Thermostat kanns dann nicht mehr liegen. Dann habe ich mal nachgefragt, was mit dem Kühlmitteltemperaturgeber ist, wenn der kaputt ist ? Mein freundlicher meint, wenn das Ding defekt ist, gibts nen Eintrag im Fehlerspeicher. Das Teil meldet dem Motor "du bist nu warm". Das wiederrum ändert die Einspritzmenge, blabla, Abgasnorm, bla, OBD... Das Teil hat also im wesentlichen Einfluss auf die Abgaswerte. Mit defektem Tempgeber würde man die AU nicht schaffen, meiner hat sie heute bestanden. Ich habe den Geber noch nicht tauschen lassen, nochmal 30 Euros mehr, das Thermostat war mit Einbau (100Euros) schon teuer genug. Die Temperaturanzeige dürfte auch nichtmehr richtig funktionieren.

Wenn der Geber funktioniert, müsste der Motor besser starten, wenn man bei warmen Motor den Geber abzieht. Wie gesagt, müsste, das Steuergerät merkt nicht mehr ob der Motor warm ist. Es müsste dann allerdings auch nen Fehler abgespeichert werden.
Ich würde gerne den Stecker bei warmen Motor abziehen und schaun was passiert, leider sitzt das Ding so quer unten, da ist schlecht ranzukommen.

Frage deinen frenudlichen mal, was es mit dem abbrechen des Startens aufsich hat, das er danach besser startet, was er dazu sagt.

Geräusche ? Wie soll es denn "klingen", wenn es defekt ist ? Rappelt oder klackert es ?

In meinem Checkheft steht etwas von dieser Aktion drin und das wohl alles gut ist. Ich gehe mal davon aus, das also eins von Sachs verbaut ist. Die sollten halten oder ? Es hat grad man 87000km runter... Als ob an den ersten 5vern nix länger als 100tkm hält.

Hm, hat deiner nicht ne Standheizung, so hattest dus weiter vorher geschrieben, da müsste doch der Motor, das Kühlmittel vorgewärmt werden oder ?

Im nicht-Econmodus läuft der elektrische Zuheizer mit, unter 4 Grad meine ich. Müsste man nochmal in die Bedienungsanleitung schaun, da meine ich stand es drin.
Naja, laut AKTE handelt es sich um ein Heizelement für elektrische Luftzusatzheizung, teure 270 Euro ! Also sollte das Teil nicht kaputt gehen, da wirds teuer.
Hm, über das Teil streiten sich aber die Meinungen gerne, der Eine sagt es wird schneller warm (im Auto) der andere, ich merke keinen Unterschied. Ich finde nicht, das mit dem Heizer der Motor schneller warm wird, ist mein persönliches Empfinden. Doch habe ich bei niedrigen Temps den Econmodus aus, das das Ding seine Arbeit tut.

Mein freundlicher meinte es wäre normal, das er so lang braucht,hm... Das Thermostat, äh, der Kühlwasserregler kostet jedenfalls grad 20 Euro, sollte sich herrausstellen, das es was bringt ihn zu tauschen, fliegts raus. Das Teil müsste bei mir aber erst grad 20000km alt sein, sollte mit dem Blocktausch neu gekommen sein.

Taucht das warm-werden-Problem allerdings plötzlich auf, wird er nicht mehr warm, vorher schon, würde ich sagen, das Thermostat tauschen.

Ich merke es ab ca. 5 Grad, das er länger braucht.