Beiträge von canim

Wenn das Ding am Abgaskrümmer sitzt heißt es Lambda Sonde. Abgase werden immer damit gemessen. Sollte die kaputt sein oder falsch messen sollte im Motorsteuergerät ein Fehler stehen und die Motorkontrollwarnleuchte angehen.

Steckanschluss, 32-fach, blau

1 - Klemme 15, Plus
2 - Kontrollampe für Blinker rechts
3 - Ausgangssignal 1 vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser
4 - Kontrollampe für Anhängerbetrieb
5 - Kraftstoffvorratsanzeige
6 - Airbag (Anschluss bei Fahrzeugen ohne Airbag auf Masse gelegt)
7 - Klemme 31, Gebermasse
8 - Kühlmitteltemperaturanzeige
9 - Klemme 31, Masse
10 - Öldruckschalter
11 - nicht belegt
12 - Kontrollampe für Generator, Klemme 61
13 - Kontrollampe für Rücksitzlehnen-Verriegelung (nur bestimmte Länder)
14 - Kontrollampe für Nebelschlussleuchte
15 - nicht belegt
16 - Kontrollampe für offene Heckklappe (nur bestimmte Länder)
17 - Kontrollampe für Fernlicht, Klemme 56a
18 - Kontrollampe für Blinker links
19 - Antiblockiersystem (ABS)
20 - Beleuchtung für Schalttafeleinsatz, Klemme 58b
21 - Signal für offene Fahrertür
22 - Kühlmittelmangelanzeige
23 - Klemme 30, Plus
24 - Klemme 31, Masse
25 - Eigendiagnose/ K-Leitung
26 - Parklicht rechts, Signal für Lichtwarnsummer
27 - Parklicht links, Signal für Lichtwarnsummer
28 - Eingangssignal zum elektronischen Geschwindigkeitsmesser
29 - Kontrollampe für Bremsanlage
30 - S-Kontakt
31 - Sicherheitsgurt-Warnsystem
32 - nicht belegt

Oh mann ich seh gerade wie hab ich denn Vorwi(e)derstand geschrieben.
Gott es war einfach schon zu spät.

Die LEDs werden kaum etwas mit dem Signal für Tür offen zu tun haben.
Die LEDs haben auf der Platine einen Vorwiederstand und einen kleinen Transistor der als Diode dient.
Kann sein dass der Transistor durch ist oder einer der Lötkontakte oxidiert ist. Das heißt dann von den LEDs einmal die Schaltung zur Masse nachverfolgen und einmal zu 12V. Oder wenn man es kann auch nachmessen. Oder du hast die neuen LEDs falschherum eingelötet. Hättest du die alten LEDs nicht direkt auf der Platine nachmessen können? Halte doch einfach den Diodentester vom Messgerät direkt an den Kontakten der LED dran. Einmal plus-minus und einmal minus-plus, die LED muss dann auf jeden Fall leicht glimmen. Wenn das nicht klappt hast du die kaputtgelötet.

Wenn Zündung an und egal welche Tür offen dann leuchtet eigentlich eine LED im KI auf oder beim besseren KI kommt der Schriftzug Tür offen.
Wenn nicht einmal das kommt oder der Summer bei Licht an und Fahrertür offen dann kommt entweder kein Signal am KI an weil wahrscheinlich kurz vor KI Kabelbruch oder PIN am KI hat zum Stecker keinen Kontakt. Möglich ist natürlich auch da eine oxidierte Lötstelle. Du kannst auch den PIN am KI für das Signal Tür offen mal manuell auf Masse legen. Wenn dann nix leuchtet oder Piept dann ist im KI was im argen.

Beide Probleme klingen nach einem Kontaktproblem. Defektes oder aufgescheuertes Kabel mal geprüft? Im Übergang zwischen der A-Säule zur Tür laufen alle Kabel.
Dieser Gummibalg kann abgezogen werden. Die Leitungen dort mal nach Scheuerstellen prüfen.

Durch das Getausche von Zündspule und MStg gehe ich davan mal aus dass diese OK sind. Damit das STG das Signal an die Zündspule ausgibt müssen alle Spannungsversorgungen und jede Masse am STG korrekt anliegen. Damit dann das Signal geschaltet wird müssen vom STG korrekte Werte vom Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor anliegen. Wenn da einer falsche Werte liefert sollte meist ein Fehler abgelegt sein. Kann natürlich auch sein dass da gar nicht am STG ankommt und dann passierts dass kein Fehler abgelegt wird. Sensoren prüfen und Spannungen am STG checken sowie Masseanschlüsse.
cu
Canim

Ach ja was ist mit der Spannung und Masse für die Spule? Liegen die auch an? Nachher ist noch das Signal zum Zünden da aber die Spule hat keine Spannung die sie an die Kerzen weiter geben kann. Das wäre total blöd wenn es das wäre und am Ende ist es ein defektes Kabel ne kaputte Sicherung oder ein korrodierter Massepunkt für die Spule.

Das sieht doch einfach nach einem zusätzlichen Stecker aus, der nicht belegt ist.

Hm wegen der Wegfahrsperre ist meist ein defekt der Lesespule schuld. Aber es kann natürlich auch sein dass der Zündschalter am Schloß ne Macke hat.
Was die Jungs in der Werkstatt meinten ist die automatische Verriegelung bei 16km/h und die automatische Entriegelung beim Abziehen des Schlüssels.
Das wäre tatsächlich ein Grund warum die Schlösser dauernd auf und zuspringen. Während der Fahrt spinnt der S-Kontakt am Zündschloss verrückt und das Stg steuert dann dauernd die ZV an .
Ich glaub das ist ne sehr gute Erklärung.
Wegen Kofferraum mal auf durchgescheuerte Kabel zwischen Heckklappe und Karosserie geschaut. Absolut typisch. Ich würde mit der rechten Gummitülle anfangen.
Wegen der Scheiben hätte ich noch keine Idee. Kann vieles sein aber erstmal eines nach dem Anderen.
Cu

Ach ja alles Gute nachträglich.

Und dein Profil besagt Golf5 und nicht 4. ????

Auf der Platine is da nix glaube ich. Relais waren das Wichtigste.

Hihi. Parallel ist schon richtig denn gemeint war die beiden Widerstände zusamnen parallel zueinander ergeben seine 6,8 Ohm.
Insgesamt natürlich in Serie.

Nimm doch einfach 2 widerstände mit je 5W, einen 12 ohm und einen 15 ohm zusammen parallel.
Kostengünstiger, wesentlich kleiner und geringere Toleranz. Bei 6V Spannungsreduzierung und wenn tatsächlich die 0,85A fließen sollten braucht der Widerstand ja nicht einmal 6Watt auszuhalten. Bei der Kombination sind es knapp 7 Ohm und 10 Watt Gesamtleistung.
Abgesehen davon ist dies nicht ne wirklich tolle Idee. Du hast zwar jetzt konstant 15V bekommst aber ja nur dann konstant 9V wenn auch durchgehend 0,85A fließen. 0,85A ist wohl die max. Angabe auf dem Originalnetzteil. Kleinerer Strom bedeutet dann aber auch nen kleineren Spannungsabfall. Das heißt von den 15V fallen dann nicht mehr 6V am Widerstand ab sondern vielleicht nur noch 4V und dann bleiben 11V die in das Gerät gejagt werden.
Kann kritisch werden. Leichter fertiges 9V Netzteil, welches min. 0,85A kann, kaufen oder wenn gebastelt wird 9V 1A Festspannungsregler mit 2 Kondensatoren im nano und pico Bereich am Ausgang zusammenfriemeln. Kostenpunkt 2-3 Euro + Anschlußleitung.
cu

Das klingt stark danach daß das Komfortsteuergerät seinen letzten Hauch gibt.
Entweder das Steuergerät hat einen weg, öffnen und mal nach kalten oder verbrannten Lötstellen suchen.
Oder die Spannungsversorgung für das Steuergerät ist nicht ganz ok.
Oder die Kontakte in den Türen entweder am Schließzylinder oder an der Zentralverriegelung haben ein Problem.

Haste eine original Funkfernbedienung?
Wenn nein dann benutzt du ja immer das Türschloß und dort kann tatsächlich einer der Schalter hängen. Das verursacht während der Fahrt und nach dem Abschließen wohl einen Wackler. Während der Fahrt ist ja die Zündung an und wenn dann der Wackler auftritt denkt die ZV verriegeln aber dies darf nicht bei Zündung an passieren und es wird wieder entriegelt. Das die Blinker dabei immer leuchten ist ja nur die Folgeerscheinung. Zur schnellen Abhilfe könnte man dies in der Werkstatt auscodieren. 3min Arbeit erfordert sowas.
Dann kannste auch ohne plötzliche "Warnblinker" fahren. Das Schloß wird dann nur klackern.
Wenn der Wagen steht und abgeschloßen ist und dann von alleine öffnet kann auch ein Wackler sein. Das Fahrzeug denkt du würdest den Schlüssel im Schloß dabei in Richtung auf drücken und sogar festhalten. Dabei fahren ja auch immer die Fenster runter. Falls dies unbekannt war dann jetzt nicht mehr.

Noch ne Frage: Funktioniert der Summer wenn die Fahrertür offen ist und man vergessen hat das Licht auszuschalten?
Wenn nein dann ist definitiv was am Schloß der ZV an der Fahrertür defekt.
Einer der absolut typischen Fehler beim Golf4 der ersten Jahre.

Das Forum freut sich auf Rückmeldungen und Zustandsberichte.

cu

Die Relais ziehen nicht fälschlicherweise an sondern sind dann im Gebrauch wenn es kalt oder sehr kalt ist.
Es kann sein daß ein Relais defekt oder eine der 3 Kerzen defekt ist. Dies könnte den Spannungseinbruch auch erklären.
Bei abgezogenem Temp.sensor ist der Widerstand sehr hoch und das Mstg vermutet eine hohe bzw. Normale Temperatur und und diese Relais werden dann nicht vom Mstg angesteuert. Also normal 12V. Wird es kalt bzw. Sensor ist dran dann wird das Kühlwasser mit angewärmt und dir Relais schalten.
Ein Relais oder Kerze ist defekt und die Spannung fällt. Die Relais sitzen im Motorraum. Da muß irgendwo ne kleine Box sein unter der die sich verstecken.
Relais abziehen und dann mal Spannung messen. Bleiben die 12V dann haste die Ursache in einem der Relais oder in einer der Kerzen.
Ich glaub nicht daß die Kerzen alle gleich sind. Ich meine die hatten ne andere TN und ein anderes Gewinde.
Schick mir ne email und ich versuch dir den Plan als pdf zu schicken.

Hi sorry hat etwas gedauert.

Hab mal den Schaltplan rausgekramt.

Boah bin ich stutzig geworden.
Für die ganze Vorglühkiste spielen mehrere Relais und Sicherungen eine Rolle.
Einmal das Relais für die 4 Glühkerzen am Motor welches mit der Sicherung S163(über der Batterie) an der Batterie hängt.
Dies ist ja laut Mechaniker und Test ok. Ich denke da spielt kein PWM eine Rolle, da sowas bei dir nicht existiert.

Allerdings gibt es noch 2 weitere Relais, die 2 Heizungen für das Kühlwasser schalten welche an der S162(über der Batterie) hängen.
Kleiner Heizkreis mit RelaisNr.53 und großer Heizkreis mit der RelaisNr.100.(Schutzgehäuse im Motorraum links)

Prüf diese mal. Es kann sein wenn eines davon schaltet, daß dann der Spannungseinbruch entsteht. Diese werden wohl je nach Temperatur geschaltet und vom MSTG angesteuert. Diese Heizungen und die Glühkerzen hängen am gleichen Stromkreis.

Das mit der Pulsweitenmodulation wird wohl tatsächlich der Grund für 12V und 8V sein. Schande natürlich für den Mechaniker, daß er das nicht wußte, aber schließlich ist er vielleicht auch kein Mechatroniker.
Da hätte er das Messgerät mal zwischen DC und AC umschalten sollen. Dann wäre ihm was Merkwürdiges aufgefallen.

Mit Leistung meinte ich jetzt nicht die Leistung, die die Kerze aufnimmt. Sondern das was die Kerze an Wärme generiert.
Möglich ist gleiche UxI Leistung jedoch durch Verbrennung und Verfärbung des Heizdrahtes geht die Wärmeentwicklung zurück.
Die Temperatur wird ja nicht an jedem Zylinder gemessen bis er warm ist sondern das Vorglühen hat ein bestimmtes Zeitintervall.
Wenn eine Kerze da nicht genug Wärme produziert springt er halt eben erst beim zweiten oder dritten Mal an.
cu

Hi,
ein etwas verrücktes Problem.
Wurden denn mal einfach neue Glühkerzen verbaut? So oder so würde ich auf jeden Fall nach 130.000km neue reinsetzen.
Einfach den Innenwiderstand von ner Glühkerze messen sagt leider nicht all zu viel.
Dadurch erkennt man nur, daß sie noch funktioniert. Allerdings deren Leistung kannst du damit nicht ermitteln. Die 50 Euro würde ich ausgeben.

Irgendetwas verursacht ja den Spannungsabfall. Die Leitung vom Relais zu den Glühkerzen wird es wohl nicht sein, da ohne Sensor 12V anliegen.

Jetzt wäre es wichtig zu wissen wie der Sensor angeschlossen ist.
Kannste mir deinen MKB nennen, dann schau ich in den Plänen mal nach.
cu