Beiträge von der_boese_golf

es wird sicherlich nen klanglichen unterschied geben... die beiden endstufen sind ja schon intern sehr unterschiedlich! da werden ja nicht einfach nur "stärkere chips" verbaut... *GG*

ansonsten macht sich mehrleistung meist in mehr verzerrungsfreier maximalpegel bemerkbar... evtl. auch in mehr dynamik und mehr "kick"...

ich selbst hab aber z.b. völlig andere erfahrungen gemacht und letztens durch nen endstufenwechsel die leistung an den LS halbiert und die "neue alte" endstufe hat trotz der halben leistung WESENTLICH mehr dynamik zu bieten... man kann da also sehr wenig verallgemeinern!

der "charakter" der endstufe ist allgemein aber wichtiger als die leistungswerte! auf der anderen seite gibt es eigentlich auch nicht zuviel leistung!

wenn du die kohle für die X-Ion hast, dann nimm die, weil es wahrscheinlich die im gesamten "bessere" endstufe ist...

ich würde dir ganz eindeutig weiterhin die macrom-kombi ans herz legen, die ich dir per PM empfohlen hab...

ansonsten eher den µDimension... der lightning audio ist IMHO eher was schwammiges lautes...

AsPhAlTjUnKiE
hol dir ne Audison 5.1K... ob die für dich bezahlbar ist, musst du entscheiden! klanglich und für dein konzept aber so ziemlich die perfekte wahl!

Zitat

das heißt jetzt wenn ich nen 4-kanal amp hab der an den einzelkanälen 2 ohm stabil ist und ich brücke zb. kanal 3+4, ist der gebrückte kanal dann 4 ohm stabil und ich kann ohne bedenken einen woofer betreiben der 4 ohm impedanz hat...versteh ich das so richtig??

japp...

Zitat

kann ich eig. mit nem 4-kanal amp, die 2 ohm stabil ist, meine von werk aus verbauten lautsprecher betreiben?
(wieviel watt und impedanz haben eig. die werkslautsprecher?!)

auch japp...
die impedanz-stabilität ist ja ne untergrenze... da LS mit 8 oder 16ohm impedanz dranzuhängne ist überhaupt kein problem...
entsprechend geht natürlich auch das OEM-system... wie da die werte aussehen, weiß ich aber nicht... ist auch einigermaßen egal!

zu 1)
japp, reicht... man muss da jetzt nicht um 10W feilschen, aber grundsätzlich sollten woofer und endstufe in der selben liga spielen... problematisch wird's erst, wenn du versuchst nen woofer, der mit 1000W RMS-belastbarkeit angegeben ist, mit ner 200W-endstufe betreiben willst.

zu 2)
die impedanz ist der sog. "scheinwiderstand" des woofers... der woofer ist ja elektrisch gesehen nur ein langer leiter (die spule), der aufgrund seines materials natürlich auch nen widerstand hat. durch die bewegung durch's magnetfeld verändert sich der widerstand allerdings... darum "scheinwiderstand".
nominell und zum besseren rechnen nimmt man halt "gerade" werte an... wenn man z.b. die spule eines mit 4ohm angegebenen woofers misst, dann wird man wahrscheinlich 3,8ohm messen...
also, die impedanz (gerne auch "last" genannt) an der endstufe gibt der woofer vor... das problem ist halt nur, dass die endstufe nicht unendlich last-stabil ist. gibt es keine leistungsangaben z.b. an 1ohm, dann kannst du davon ausgehen, dass die endstufe (hoffentlich) in den protect-modus geht, wenn du da so eine geringe last anlegst! genauso beim brücken: sind die einzelkanäle evtl. von 2ohm-stabil, ist der aus zwei kanälen gebrückte kanal meist nur 4ohm-stabil... da musste halt aufpassen...

zu 3)
japp, richtig!

also... die watt-angabe der lautsprecher ist deren "belastbarkeit"... das sind passive geräte und die können nunmal nix leisten.. die können nur "leistung" aufnehmen und umsetzen. ich vergleiche das immer gerne mit der geschwindigkeitsfreigabe beim autoreifen. hochgeschwindigkeitsreifen selbst machen nen auto nicht schneller, aber wenn man nen schnelles auto hat und das ausreizen will, dann braucht man auch reifen, die hohe geschwindigkeiten aushalten.
auf car-hifi übertragen heißt das: für übliche lautstärken (inkl. "spass-pegel" und mal die sau rauslassen!) reichen bei den üblichen wirkungsgrade typischer car-hifi-lautsprecher meist knapp 100W! damit erreiche ich schon locker schalldrücke jenseits der 100db (was schon sehr laut ist!!!). wenn man jetzt aber bei nem db-drag-wettbewerb nen extremen pegel erreichen will, dann braucht man dafür halt zum einen ne endstufe mit viel leistung, auf der anderen seite aber halt auch nen woofer, der die aushält. das ist wirklich die einzige praktisch relevante anwendung für so "1000W-woofer"...
dass viele trotzdem wesentlich mehr leistung auf ihre geräte schicken hat einfach den grund, dass die endstufe dann z.b. nicht in einen kritischen bereich kommt und auch bei starken impulsen immer sauber spielt... man kann ja auch mit nem 500PS-porsche ganz entspannt cruisen. es ist halt nur luxus, sich sowas z.b. für den täglichen einkauf zuzulegen...

die maximal-werte sind immer die werte, die man erreicht, ganz kurz bevor das gerät aufgibt. das hat für die realität keinerlei bedeutung...
interessant sind bei der betrachtung von leistungswerten IMMER nur der RMS-wert... das ist die dauerbelastbarkeit. den wert haut z.b. ne endstufe zur not auch jahrelang raus... oder kann nen subwoofer über monate und jahre ohne beschädigung aushalten.

wobei man speziell bei endstufe zum einen auf die impedanz (1, 2, 4 ohm) schauen muss und auch drauf achten sollte, bei welcher spannung der wert ermittelt wurde. werte bei 14.4V sind auch schon wieder ziemlich übertrieben, weil die lima eigentlich die spannung bei laufendenm motor auf 13,8V abregelt. im stand liegen dann üblicherweise so 11,8-12V an... am ehrlichsten bzw. etwas untertrieben sind also die werte, die bei 12V gemessen wurden bzw. angegeben werden.
nochwas zu thema impedanzen (und um das hier rund zu machen): geringe impedanzen erlauben mehr leistung, ABER es fließt halt mehr strom, d.h. die stromversorgung muss stimmen, die endstufe erhitzt sich wesentlich mehr und das wichtigste: die kontrolle verringert sich. sprich, z.b. ein doppelschwingspulenwoofer mit 2x2ohm, der auf 1ohm gebrückt wird, wird wesentlich unkontrollierter, unpräziser, schwammiger spielen, als wenn er auf 4ohm an die endstufe angeschlossen wird. die mehrleistung macht sich fast ausschließlich im maximalpegel bemerkbar und den fordert man ja so gut wie nie und wenn dann nur impulsmäßig mal ab. nen schwammigen woofer hört man aber auch schon bei "normalen" lautstärken... ich peile deshalb immer den 4ohm-betrieb an und suche dafür ne endstufe, die dafür genügend leistung schiebt und das müssen nicht immer tausende von watt sein...

AsPhAlTjUnKiE
mach deine hifonics eagle mal nicht so runter... vielleicht ist die nicht jedermanns sache, aber die serien <X, die wirklich noch aus den USA kamen, sind von einem legendären entwickler und waren richtig gut. oldschool-kram kann heute immer noch locker mithalten... ich hab bei mir z.b. ausschließlich endstufen aus 1992/1993 verbaut, die meine vorherige "moderne" endstufe sowas von alt aussehen lässt...
nur zur info: der prozzi bügelt nicht die eigenheiten deines amps weg, sondern die eigenheiten deines fahrzeuginnenraums in zusammenspiel mit dem musiksignal (das allerdings natürlich auch von der endstufe beeinflusst ist!)...

racer7
ich würde dir auch empfehlen, mal nen fachhändler aufzusuchen... du musst da ja auch nicht sofort was kaufen (wenn du die beratung aber intensiv nutzt, dir die geräte zusagen, dann solltest du dann aber schon da kaufen und dir das nicht für 10€ ersparnis im netz zusammensuchen!)...
vielleicht merkst du's schon... car-hifi ist ne einigermaßen komplexe geschichte, bei der viele sachen voneinander abhängen. das muss man "ganzheitlich" betrachten und um da den überblick zu bekommen ist halt etwas erfahrung nötig, die der fachhändler halt berufbedingt hat.
teurer ist es meist auch nicht...

irgendwas sagt mir, dass du lieber die finger von deiner car-hifi-anlage lassen solltest...

such dir irgendwas gesungenes... keine elektronik, keine verzerrte gitarre oder so... norah jones oder katie melua z.b.. halt schöne echte handgemachte und möglichst gut aufgenommene musik halt... und auf jeden fall ne "echte" audio-CD nehmen... kein MP3 o.ä.!

verzerrungen sind häufig nen zeichen von zuwenig kontrolle seitens der endstufe... irgendwann ist aber auch der lautsprecher selbst mechanisch am ende. und das quell-signal muss natürlich auch "sauber" sein... und zuletzt verändern die dellen in der membran natürlich auch deren schwingverhalten...
kann echt an allem liegen!

such dir mal nen sauberes musiksignal.. also ne gut aufgenommene audio-cd mit klaren stimmen und ohne "effekte" (musste ja nicht gut finden und ständig hören, ist ja nur zum testen) und teste mal, ob nur der eine HT verzerrt oder beide. wenn's nur der angeschlagene ist, dann hat der wohl nen defekt. wenn beide ab nem gewissen pegel verzerren, dann ist das halt das radio bzw. dessen endstufe bzw. halt auch die LS..

evtl. tut sich da was... aber mit hoher wahrscheinlichkeit hörst du das nicht, oder der HT selbst kann so feine details gar nicht reproduzieren...
mach dir da keine größeren sorgen...

bitte lass die finger von dem hifonics-kram... da fährste mit den helix noch besser! das problem ist halt, dass das budget schon extrem gering ist... car-hifi kostet halt etwas geld. irgendwo ist halt so ne gewisse untergrenze für wirklich sinnvolle ware...

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woher willst du wissen, dass die kunststoffringe nicht stabil sind?

erfahrung... ich beschäftige mich ja schon nen paar tage länger mit der materie!
habe selbst den 1:1-vergleichstest mit einem TMT auf plastik und einem TMT auf metallringen bei mir im auto gemacht und es lange WELTEN zw. den ergebnissen. auf plastik war NULL dynamik vorhanden... auf metall war der TMT sowohl in der grob- als auch in der feindynamik bei weitem überlegen...

Zitat

die verkabelung der endstufe mit 12V, / 70A => 840Watt mit 4mm² Kabel ist also zu gering, ja?

es wurde ja oben schon drauf eingegangen. zusätzlich sei gesagt: es geht beim car-hifi vor allem darum die spannungsverluste möglichst gering zu halten!

gerade was angaben zum thema strom angeht, sollte man sich seiner verantwortung auch bewusst sein... kann man sehr schnell geringstenfalls versicherungstechnische und schlimmstenfalls lebens-technische probleme bekommen... die dimensionierung der sicherung ist z.b. ganz und gar nicht egal! auch hier liest man raus, dass du den sinn einer sicherung gar nicht verstanden hast...

Zitat

das mit der dämmung habe ich ja schon werwähnt aber so lange nichts klappert und vibriert erfüllt sie ihren zweck?!?!

du hast in der tat "schallgedämmt"... ist nur in der tür relaiv egal. okay.. evtl. hilft's gegen's klappern, aber das ist eh nur nen absolutes randproblem bei aktuellen autos...
der sinn in bitumen/alubutyl-matten auf den blechen der tür liegt in der "bedämpfung" der bleche, mit dem ziel deren vibration und damit eine reflexion von wellen in den innenraum und eine dortige addition mit den schallewellen des LS zu vermeiden. durch das beschweren des blechs bzw. durch die zähigkeit des bitumen/alubutyls wird zum einen die amplitude des mitschwingenden blechs verringert als auch die gesamt resonanzfrequenz des teils (also, der frequenz bei der es zum schwingen angeregt wird) in einen tieferen bereich verschoben, so dass eine mögliche addition mit den "gewollten" schallwellen akustisch nicht mehr problematisch ist.. hört sich sehr high-endig an, macht sich aber häufig auch für den laien schnell bemerkbar. z.b. in nem wesentlich satteren kickbass-bereich, da sich da nichts mehr auslöscht.
zusätzlich zur vermeidung von resonanzen, hat die bedämpfung auch ne stabilisierende wirkung. da ja nunmal "kraft = gegenkraft" als physikalisches gesetz gilt, muss das ziel sein, den LS selbst möglichst stabil zu verbauen, damit die gegenkraft quasi unendlich wird und die gesamte energie aus der endstufe im antrieb des LS in bewegungsenergie auf die membran übertragen wird. darum sind plastikringe auch grütze... stabile MPX- oder metall-ringe (alu/stahl/rotguss) sind wesentlich sinnvoller und erst, wenn z.b. auch der AGT noch mittels matten beschwert und versteift wird, kann der LS erst das musiksignal nahezu vollständig umsetzen. auch das hört schon der laie...

nur zur info: dämmung mit vlies benutzt man im lautsprecher-/gehäusebau um die schallwellen zu "verlangsamen" und so ein akustisch größeres volumen zu erzeugen. macht z.b. im geschlossenen subwoofergehäuse sinn, um das gehäuse-volumens feinabzustimmen. man hat so grob ne spielraum von 5-20% des original-gehäusevolumens und 3l können auf nem 30l-gehäuse schon klanglich ne menge ausmachen.

wie gesagt, das oben sind auch nur basics... die muss nicht jeder drauf haben, aber mindestens jemand, der sich anmaßt nen tutorial zu schreiben!

wer sich wirklich mal schlau machen möchte, dem empfehle ich das buch "HiFi im Auto: Planung - Einbau - Einstellung (Affiliate-Link)" von Klaus Methner.
der klaus (man kennt sich..) ist ne absolute koryphäe im car-hifi-bereich, seit den anfangszeiten dabei und hat selbst schon sehr viel (teilweise legendäres) für sich und namhafte marken entwickelt. das da drin steht kann man so auch glauben...
mal davon abgesehen hat er nen sehr entspannten schreibstil, so dass man sich das teil auch mal sonntags bei nem käffchen ganz in ruhe reinziehen kann. ist kein fachbuch, das man "durchackern" muss, wie man's z.b. aus der schule oder vom studium kennt!
das buch ist und wird in den nächsten jahren DAS standardwerk in diesem bereich!

sry... aber ich habe jetzt schon genug gefährliches halbwissen und blödsinn hier gelesen, dass ich feststellen muss, dass du defintiv KEIN tutorial schreiben solltest...
ich kann's dir nicht verbieten oder es verhindern, aber ich möchte jeden leser warnen... hier sind nichtmal die absoluten basics verstanden worden und entsprechend kann das "tutorial" nur, ich sag mal, "wenig hilfreich" werden...

beispiele:
der sinn und zweck von "dämmung" bzw. viel richtiger "bedämpfung" wurde überhaupt nicht verstanden und entsprechend natürlich auch das falsche material gewählt... die verkabelung der endstufe ist mit 4mm² viel zu gering und grob fahrlässig!! kunststoffringe sind zwar bilig, aber nur bzgl. der einbauhöhe sinnvoll, deren hauptaufgabe sollte aber stabilität bringen. auf die "lautsprecher-empfehlung" will ich gar nicht eingehen, sonst bekomme ich nen anfall...

sry, wissensvermittlung setzt voraus, dass man wirklich ahnung von irgendwas hat und nicht nur irgendwas zusammengepfuscht hat!

nur zur vervollständigung...

die sache mit dem einzelhändler meine ich so:
natürlich gibt es da auch viele die nur reden können, aber der kann nicht davon überleben, dass die kunden einmal was kaufen und dann nie wiederkommen. durch die viele werbung kennt jeder in der tuning-szene bzw. der sich dafür halbwegs interessiert ACR... d.h. der name ist bekannt und wird halt automatisch (bzw. durch's marketing gesteuert) erstmal positiv empfunden. es gibt also ne gute grundstimmung bei potentiellen kunden....
der einzelhändler hat diese werbe-macht halt nicht hinter sich und muss sich seinen ruf erarbeiten und gewinnt zumeist kunden nur durch mund-zu-mund-propaganda... dadurch werden "schwätzer" meist relativ schnell aussortiert und müssen ihren laden nach nem jahr oder so dicht machen. das ist so ne natürlichen selektion... nen mieser ACRler kann sehr lange auf der positiv besetzen ACR-welle mitsurfen und auch nur mit "einmal-kunden" recht lange klarkommen...

aber wie gesagt, es gibt auch einige sehr gute leute, die unter dem label ACR arbeiten... ACR Allendorf, ACR Bamberg, ACR Automagie (Losheim), XTON/ACR Dortmund... um nur ein paar zu nennen... aber z.b. auch der MediaMarkt Bad Kreuznach ist bekannt für seine guten mitarbeiter im car-hifi-bereich... (das ist aber auch der einzige gute...)

noch was allgemeines... die watt-werte bei subwoofer ist die belastbarkeit! die sagt nichts über den klangcharakter oder die maximal-lautstärke aus...
ist wie die geschwindigkeitsfreigabe bei reifen... nur weil nen hochgeschwindigkeitsreifen montiert ist, fährt das auto ja auch nicht schneller... geschweige denn, dass man an der freigabe z.b. die beschleunigung ablesen könnte...

dragydragx
das X-Ion ist nicht ganz verkehrt, aber auch nur eins der günstigsten einstiegssysteme... mich hat's sowohl im G5, als auch letztens bei nem kollegen im 1er BMW nicht sooo beeindruckt.
ich persönlich bin nen großer freund des Eton Upgrade-Systems, weil es sehr gut klingt und der prozessor (speziell, wenn der von den wenigen authorisierten fachhändlern nochmal neu eingemessen wurde) einem möglichkeiten bietet, die man sonst nur in der "echten" obenklasse bekommt (konkret: laufzeitkorrektur und damit eine perfekte fokussierung von schallquellen/instrumente/musikern). dafür muss man allerdings geringe einbußen im maximalpegel in kauf nehmen... trotzdem sollte es noch unverzerrt laut genug sein, um im sommer bei runtergelassenem fenster spass zu haben...

da würdest du dir evtl. auch die endstufe sparen... von der blaupunkt bin ich auch eher skeptisch, ob die taugt... die sollen weiter gute radios bauen...

auf's hecksys kannste auch verzichten, warum hab ich unten weiter erklärt...

dämmung bzw. richtiger bedämpfung ist ein muss... eine anlage klingt immer nur so gut, wie der einbau ist... nen 500€-sys klingt schlecht verbaut nicht besser als nen 100€-system, was "richtig" verbaut wurde...

wg. preisen solltest du dich an die hier vertretenen fachhändler wenden...

Andyhh
zu 1.
OEM-systeme zielen nicht auf hifi ab, sondern auf entertainment... da geht es nur drum, dass man überall irgendwas hört. mit der bestmöglichen reproduktion von musik hat das erstmal nicht viel zu tun. gegen nen hecksys spricht z.b. dass die musik ja zu 95% in stereo (2kanäle links/recht vorne, wie halt auch die menschlichen ohren positioniert sind und funktionieren) aufgenommen wurde. wenn man ner band zuhört, dann stehen ja alle schallquellen vor einem... da steht ja kein gitarrist links hinter einem... warum sollte also im auto ein lautsprecher diesen höreindruck vermitteln?? ist ja völlig an der realität vorbei!
mit ner richtig gut eingestellten anlage hat man aber durchaus auch den eindruck "in" der musik zu sitzen... die bühne in meinem auto geht z.b. locker von außenkante außenspiegel links bis außenkante außenspiegel rechts... da brauch man defintiv kein hecksys mehr!

mit aufwändiger prozessortechnik kann man allerdings auf fast allen plätzen "irgendwie" versuchen diesen eindruck zu erwecken. richtig gut wird das aber zwangsläufig nie, weil man die realität und die physik nicht überlisten kann... obwohl ich durchaus sagen muss, dass das das Professional Audio System im 5er BMW trotz der diversen lautsprechern nicht schlecht klingt... für das selbe geld könnte man aber noch ne wesentlich besser klingende HIFI-anlage bauen...

zu 2.
bose war ja schon fast immer grütze... das ist nur marketing, dass viele denken, das zeug würde taugen!

brax ist immer noch ganz weit vorne, nur sind speziell hier im forum die wenigsten bereit 1000€ für nen frontsystem und/oder ne endstufe auszugeben... deshalb fällt dieser name hier nur selten...

hifonics ist nur noch china-kram.. die "guten zeiten" sind seit der X-serie vorbei... ähnlich ist es bei rockford...

audio system ist im mittelklasse-bereich gut und brauchbar, wenn auch nicht jedermann's geschmack. ist aber ordentliche ware zu nem vernünftigen preis.
das X-ION VW ist neben dem rainbow-system so ziemlich das günstigste plug-n-play-system für den golf v... darum wird das natürlich häufig vorgeschlagen. im G5 ist ja nen 3-wege-system ein muss, weil a) die einbauplätze ab werk zur verfügung stehen und b) die einbauplätze der TMTs so dermaßen bekloppt gewählt wurden, dass man auf jeden fall nen mitteltöner verbauen muss...

naja... man muss das alles relativ sehen... auch wenn du zufrieden bist, heißt das ja nicht, dass es nicht noch besser geht...
so klangbeschreibungen a la "da vibriert alles" sind auch immer so... "na ja"..
car-hifi ist ja doch mehr als dass alles klappert und der bass dröhnt... grundsätzlich ist der anspruch der selbe, wie zuhause und da geht's ja auch nicht drum, dass man mit subwoofer dem nachbarn die gläser aus dem schrank schießen kann...

und wenn man halt keine ahnung hat (was ja auch nicht schlimm ist!), dann klingt das ACR-gelaber teilweise schon sehr kompetent... es gibt IMHO bei ACR nur sehr wenig gute fachleute (vielleicht warst du bei einem!).. die meisten haben nen solides grundwissen bis gefährliches halbwissen und nen kleiner teil hat überhaupt keinen plan und verkauft nur... das problem ist halt, dass durch die massive werbung in verbindung mit nem talent als verkäufer schnell der eindruck entsteht, dass da jemand was drauf hat, weil's den laden vielleicht schon 2, 3, 5 jahre gibt..

wie gesagt, ich wll ACR und deren produkten nicht generell schlecht machen... aber bei anderen marken in verbindung mit nem einzelhändler ist oft das ganze paket aus produkt, beratung und support besser.

kleiner nachtrag:
auch einigermaßen günstige und eher auf "klang" getrimmte syteme, wie das Eton Pro170 bzw. RS161 können an einer endstufe betrieben und richtig eingestellt auch schon sehr laut... die gehen locker die "sommer-sonne-sonnenschein-fenster-runter"-pegel gehen... aber halt dann doch nicht sooo pervers laut, wie z.b. nen Hertz MKL165 o.ä.

der maximal-pegel hängt im wesentlichen von der endstufe und deren kontrolle, sowie der richtigen einstellung (trennfrequenzen usw.) ab... erst ab gewissen lautstärke-regionen spielt das material verstärkt ne rolle...

vergiss erstmal das hecksystem... das ist zum einen unnötig und im zweifelsfall immer noch luxus... lass es erstmal weg!
dann brauchst du für das frontsys nur 2-kanäle... evtl. solltest du aber direkt überlegen, ob du noch nen woofer betreiben willst und dann gleich ne potente 4-kanal-endstufe kaufen, die auch nen woofer antreiben kann (indem man zwei kanäle brückt). da wäre dann z.b. die schon genannte Eton EC500.4 perfekt (zumindest im günstigen bereich).
nen hecksys könnte man dann immer noch später über's radio mitlaufen lassen... (da bietet sich im golf auch eher nen coax an, als denn nen compo-sys).

bzgl. preisen: die stehen im netz... ich bin auch kein händler!