Beiträge von TRANSformator

ja es handelt sich dabei um den alten 1.6 sr mit 74 kw und den berühmt berüchtigten 02k getrieben. dann passt meine preiskalkulation von 500 € auch ca.
wobei die kupplung bei 115 000 km noch nicht kaputt sein muss......es kann halt wirklich nur das ausrücklager sein, das kann man so auch noch tausce ohne das getriebe auszubauen.....geber- und nehemrzylinder auch. also lass ertsmal checken, was denn nun wirklich kaputt ist. wenns eins von den drei teilen ist, würd ich noch keine neue kupplung einbauen lassen. wenns allerdings ein direktes teil von der kupplung auf ist, muss das gerteibe eh ausgebaut werden, so dass man bei der gelgenegeit gleich die komplette kupplung amchen kann.

also erstmal abklären.

gruß

500 inklusive arbeitslohn in einer freien werkstatt. bei vw kostet das ganze natürlich nen tacken mehr.

also beim 1.6er sollte das ausrücklager relativ einfach zu tauschen sein. jenachdem, was du für einen 1.6er hast, sitzt das teil an der seite vom getriebe hinter dem grünen deckel. der autausch klappt ohne ausbau des getriebes. es muss allerdings ein neuer grüner deckel verwendet werden.

Zitat

Original von Unterbruchrazer
Wenn ich auch den kompletten kupplungssatz+ ausrücklager ersetzen möchte wieviel würde mich das kosten grob gesagt sollte man das einbauen lassen wenn man ncoh nie an einer Kupplung gearbeitet hat oder schafft man das alleine wenn man grad nicht zwei leinke Hände besitzt?

also machbar ist das schon selbst, du musst halt nur wissen wie. allerdings ist das privat ein relativ hoher aufwand. ne bühne ist pflicht. du musst das komplette getriebe ausbauen. das ganze ist nicht mal eben in ner std. gemacht, vorallem,w enn man das noch nie gemacht hat.

wenn man das noch nie gemacht hat, kann man das fast besser von ner vertrauensvollen werkstatt machen lassen.
grob geschätzt würde ich für ne neue kupplung plus ausrücklager + druckstange so maximal 500 € in ner freien werkstatt ansetzen (kleine benziner, r32 etc und die diesel können teurer sein.)

das ist schon ein blöder bock.....so wirklich eindeutig ist das nicht.aber eines ist komisch. und zwar erreicht er die 90 grad ja relativ normal, dann komtm auch der moment, wo das thermostat langsam öffnen sollte und genau dann tritt der fehler auf. es kann also vll auch das thermostat sein.
ich würde jetzt folgendes machen. fahr zum freundlichen und lass dir den fehlerspeicher auslesen. ich mach das sonst auch wohl, aber ich denke meppen liegt etwas aus der richtung.....und nach lippstadt komm ich in nächster zeit auch nicht;) also fahr zur werkstatt und lass den auslesen. vll steht ja ein fehler drin, der sagt, dass der tempsensor hin ist, dann wechselste den halt.

wenn der speicher leer ist, würde ich erst das thermostat auf verdacht wechseln. wenn das nicht hilft anschließend den tempsensor nochmal auf verdacht, obwohl der eigentlich bei einem defekt im speicher stehen sollte. leider tut er das nicht immer.

wenn du diese sachen erledigt hast, lass nochmal was hören, woran es jetzt letztendlich lag.

gruß

foren wie dieses sind ja zum fragen da und bieten oftmals user, die mit viel herzblut ihr auto pflegen und sich damit beschäftigen. diese können einem gute tipps geben, auch wenn das aufgrund der entfernung oftmals sehr schwer ist. selbst wenn man es dann nicht selbst repariert, kann man das hier erfahrene in der werkstatt vorbringen, denen arbeit und sich selbst kosten ersparen.

so, aber zum thema, bevor ich jetzt was wechseln würde, würd ich vorsichtshalber nochmal ne testfahrt (10-15 km müssten reichen) machen um das thermostat möglichst sicher ausschließen zu können. dazu eignet sich ja die fahrt anch münster. fahr dazu bitte mit kaltem motor los, am besten direkt irgendne bundesstraße oder landstraße, auf der man die ersten km nicht anhalten muss.beobachte dabei bitte die temperaturanzeige. wenn die anzeige dann irgendwann nicht mehr merklich ansteigt, hältst du mal irgendwo für ein paar minuten an und lässt den wagen im leerlauf laufen.dabei wieder die anzeige beobachten. dann fährste wieder die landstraße weiterund beobachtest, was passiert. poste dann mal hier das ergebnis, dann kann man vll noch mehr sagen.

normalerweise sollte der motor aber auch in der innenstadt nach spätestens 10 minuten seine 90 grad erreicht haben. klappt das bei dir denn?oder spiegelt sich das ganze bsiher nur auf diesen autobahnfahrten wieder?

nach der nummer für deinen diesel schau ich mal.....

also, hab mal geschaut. kann da bei deinem alh bezüglich der nummer keine konkrete aussage zur teilenumemr treffen. so wie ich das gerade gesehen hab, scheint der zwei temperaturgeber zu haben, die in betracht kommen:

1. Doppeltemperaturgeber (davon gibts auch zwei verschiedene, wozu ich so keine aussage treffen kann, da kein motor dabei steht. es gibt nen blauen und nen grünen, entweder nachgucken, welcher bisher verbaut ist oder anhand der fahrgestellnummer)

2. Temperaturgeber schwarz/gelb Teilenummer für den ALH: 6U0 919 501 B

Welcher von den beiden das jetzt ist, kann man so pauschal nicht sagen, lass doch mal den fehlerspeicher auslesen, der temperaturgeber sollte bei einem defekt hinterlegt sein. so ist es zumidnest von vw geplant;)

also es gibt eigentlich nur drei möglichekiten, die in betracht kommen.

1. kombiinstrument und das dazugehörige steuergerät
2. thermostat
3. temperaturgeber

um das ganze mal kurz zu erklären. dein auto besitzt 2 kühlkreisläufe. einen großen und einen kleinen, die durch das thermostat voneinander getrennt sind. wenn du jetzt den kalten motor startest, dann schließt das thermostat und es wird quasi nur der kleine kühlkreislauf benutzt. so wird der wagen relativ schnell warm. wenn jetzt eine temp zwischen 85 und 90 grad erreicht wird, schaltet das thermostat den großen kreislauf nach und nach dazu. das thermostat regelt das ganbze dann imemr so, dass die optimale temperatur von 90 grad gehalten wird.

wenn jetzt das thermostat kaputt ist, äußert sich das meist auf zwei arten:
1. wenn das thermostat dauerhjaft geschlossen ist und nicht mehr öffnet, wird der wagen antürlich warm udn erreicht die 90 grad. da aber jetzt der große kreislauf nicht dazu geschaltet wird, läuft der motor quasi heiß........dies ist bei dir aber nicht der fall.
2. das thermostat schließt nicht, also sind immer beide kühlkreisläufe am arbeiten......das bringt folgendes problem mit sich: Der Wagen wird nur sehr langsam warm udn erreicht die 90 grad während der fahrt eigentlich kaum. maximal 80 grad.wenn du dann mit dem wagen irgendwo anhältst und ihn einfach im leerlauf laufen lässt, dann müsste die temperatur wieder steigen, da kein kühlender fahrtwind mehr vorhanden ist.
selbst bei höchstgeschwindigkeit und dementsprechender wärmeentwicklung schafft es die kühlwassertemperatur in diesem fall meist nichtmal 90 grad zu erreichen (außer vll im hochsommer), da der fahrtwind einfach zu stark kühlt.

da du aber sagst, dass die temperaturanzeige auf 3 grad während der fahrt fällt, schließe ich das thermostat mal aus, denn selbst mit vollem kühlkreilauf und außentemperatur unter 0 müsste dein motor im stande sein, das kühlwasser über 3 grad zu halten.

dann zum tempsensor: dieser äußert einen defekt meist dadurch, dass entweder garnichts mehr angezeigt wird oder das er verrückt spielt. das heißt, dass die nadel innerhalb von sekunden steigt oder fällt.

dein problem kann man nciht wirklich klar irgendeiner sache zu ordnen. da bleibt wohl nur das probieren. ich würde an deiner stelle als erstes den temerpatursensor/geber tauschen, da das wohl die wenigste arbeit macht.wenn das nicht hilft, muss man weitersehen.

edit: zeigt sich das ganze nur auf der autobahn?

hm...da gibts wohl noch mehrere mögliche fehlerquellen, die wahrscheinlichsten haste ja selbst schon getestet.

mir würde halt auch noch einfallen:

nockenwellensensor
zündkabel
zündspulen
evtl. sogar lambdasonde.......die muss nur teilweise defekt sein (also funktioniert halbwegs, aber eben nicht richtig), stet dann oftmals auch nicht im fehlerspeicher

wobei für mich die zündkael oder zündspulen am wahrscheinlichsten sind.

gruß

schilder das ganze nochmal etwas genauer........wie schnell ändert sich denn der wert der anzeige?wenn wirklich das ganze schlagartig fällt, dann gibt der tempsensor falsche werte.

wenn aber die nadel eher "langsam" (also nicht schlagartig sondern eher langsam, stetig) wieder fällt, dann wird es das thermostat sein. fällt die temperatur,wenn du schneller fährst?also wenn du quasi mehr fahrtwind von vorne bekommst?

kompletten kupplungssatz+ ausrücklager sollte reichen. auch drauf achten, dass beim kupplungssatz die druckstange mit bei ist....die war bei mir nämlich so gestaucht, dass die ein paar mm zu kurz war. erst anchdem ich auch ne neue druckstange genommen hab, wollte die neue kupplung vernünftig arbeiten.

gruß

also ich kann halt nur sagen, dass ich sowohl die ate als auch die brembo max im direkten vergleich auf nem 1.6er golf IV gefahren bin und dass mir die brembos durchweg besser gefallen haben.

gekauft habe ich die brembo recht günstig bei Shop

da kosten die brembo max für die vorne als satz um die 48 €, die powerdisc ist dort sogar günstiger. kostet im satz für vorne 44 €. beides für den 1.6er.

gruß

habe bereits beides gefahren udn verbaut, die powerdisc ist in ordnung, preislich geht die ja auch noch, allerdings sind die powerpads schweineteuer. ich hab die powerdisc bereits mit serienbelägen und mit den powerpads gefahren.

der unterschied war marginal, also nen wirklichen unterschied hat man nicht gespürt. auch gehalten haben die powerpads nicht länger. von daher würde ich wohl wieder die kombi aus powerdisc plus serienbelägen wählen, wenns unbedingt die powerdisc sein soll.

allerdings habe ich hier noch nen anderen tip für dich. die fahr ich auch zur zeit udn bin sehr zufrieden damit. und zwar die brembo sport max. das sind auch geschlitzte scheiben. fahre sie mit ate-serienbelägen und bin dmait sehr zufrieden. vorher hatte ich halt die powerdisc und nach dem umstieg merkte man halt dch nen kleinen unterschied. die brembo kombi erscheint mir bei nässe etwas besser. diese gedenksekunde, ist einfach kürzer.
auch preislich ist die brembo sport max + ate serienbeläge interessant.

gruß

richtig......die drähte fühlst du,w enn du von der innenseite über die scheibe fühlst.....ich vermute, dass an den seiten ein draht von unten nach oben läuft, von dem gehen dann die drähte zur seite weg, die du in der scheibe sieht.....schu dir den betroffenen draht genau an udn flick den, wie und womit hatte ich eben ja schon geschrieben.

gruß

es kann sein, dass der betroffene draht leicht beschädigt ist......es reicht ne ganz kleine ebschädigung und er funktioniert nicht mehr. für sowas gibt es silberleitlack. nimm dir mal ne lupe udn geh damit am draht entlang. wenn du da iregdnwo ne unterbrechung findest, besserst du das mit dem silberleitlack und nem zahnstocher bene aus, dann sollte er wieder funktionieren.

gruß

herr gott, welch niveau........

wenn wir schon dabei sind, hab ich auch noch einen: "Assi inside"
wie früher auf den intel pc`s.