Beiträge von horscht

  • Koennt ihr nen anfänger in sachen Car HIFI helfen???

    Zitat

    Original von pavel
    terminator verstärker gibt es bei http://www.reichelt.de
    hm ausgeben hab ned viel geld wegen neuem auto. so 100¤ is voll wenig ich weiss.
    kennt ihr alphard subwoofer?



    mh 100¤ ist halt nicht so toll :D


    dann wart erstmal. hast du schon nen cd radio? wenn nein, dann schau mal nach dem clario 538rmp, kostet 149¤, sieht war nicht super toll aus und hat keine super tollen animationen, aber für den preis nen super klang verglichen mit sony & co und unterstützt sogar mp3s. das selbe gilt für alpine radios, auslaufmodelle gibts häufig relativ günstig.


    sonst kann ich dir nur raten, die zwei kopierten faq's von mir in dem thread hier durchzulesen, da steht auch was du in etwa investieren solltest.

  • was brauch ich alles zur türdämmung?

    danke schonmal, hab auch bei hifi-forum.de gestern nochn dämm tutorial gefunden, sehr hilfreich, da wird zum dicht machen bauschaum verwendet.


    muss man bei den bitumenmatten auf qualität achten oder ist das egal? frontsystem istn rainbow slx 265 deluxe, also kein high end oder so ;)
    hab halt nur schon preisunterschiede gesehen, bei ACR z.b. sind die matten alles andere als günstig...

  • Koennt ihr nen anfänger in sachen Car HIFI helfen???

    @derGolfhamster


    omg... jeder fängt ma klein an. oder bist du mit nem frontsystem im hintern geboren worden? :P




    hab dir mal ein paar faq's von http://www.hifi-forum.de rausgesucht, danke erstmal an die dortigen ersteller :) hoffe ist in ordnung, dass ich das hier post.




    Erklärungen zu Leistungsangaben


    RMS-Leistung:


    Die Angabe einer Leistung in Watt (RMS) ist die amtliche, internationale und einzig aussagekräftige Aussage. RMS bedeutet Root Mean Square und ist ein aufwändiges Messverfahren, das die Leistung über den gesamten relevanten Frequenzbereich mittels eines sogenannten Rosa-Rauschens (Pink-Noise) erfasst.


    Sinus(-Dauerton)-Leistung:


    Dieses Messverfahren ist veraltet und nur auf Endstufen anwendbar. Lautsprecher würden bei einer Messung der maximalen Belastbarkeit mit Sinustönen leicht zerstört. Wegen der großen Popularität des Begriffs "Sinus-Dauerton Leistung" wird er dennoch gelegentlich verwendet. Die Werte liegen eng bei denen, die sich nach dem RMS-Verfahren ergeben.


    Max.(-Peak)-Leistung:


    Die Peak-Leistung ist die Leistung, die eine Endstufe kurzzeitig (im Millisekundenbereich) abgeben kann bzw. die ein Lautsprecher kurzzeitig verkraftet. Die Peak-Leistung ist immer viel höher als der RMS-Wert. Seine Bedeutung liegt aber eher in der Werbewirksamkeit als in seiner Aussagekraft. Allenfalls macht noch der Vergleich des Verhältnisses von Peak-Leistung zu RMS-Leistung Sinn. Höhere Werte können sich in einer besseren Impulsverarbeitung auszahlen.


    Musik-Leistung:


    Dies ist ein veraltetes Messverfahren dem die Idee zugrunde liegt, dass Musik keine konstanten Pegel hat und deswegen die Leistung eines Systems deutlich höher sein kann als nach der Messung mit Sinus-Tönen. Der eigentliche Hintergrund dürfte aber die Werbewirksamkeit der gegenüber der Sinus-Dauerton Leistung etwa doppelt so hohen Werte sein.



    Einsteigertipps


    Als grober Preisanhalt mal was man MINDESTENS investieren sollte (Neuware) um brauchbare Ergebnisse zu erzielen:


    4-Kanal Endstufe um einen Sub + ein Paar Lautsprecher anzutreiben: ca. 130 Euro (Lightning Audio)


    Subwoofer: ab 100 Euro (ESX)


    Lautsprecher: ab 60 Euro (Helix), besser 100 oder noch mehr, da die VORDEREN Lautsprecher maßgebend für guten Klang sind...


    Radio: ab ca. 150 - 180 Euro, z.b. Clarion 348, Pioneer 3600, etc.


    Nicht zu vergessen: GUTE, DICKE Stromkabel und HOCHWERTIGE Verteiler, Sicherungshalter, etc., gute Cinchkabel und nicht zuletzt Material für die Türdämmung, alles zus. gut 100 Euro...


    Dazu noch ein paar Grundregeln:


    - Lautsprecher gehören zuerst mal nach VORNE, auf hintere Lautsprecher kann i.d.R. GANZ verzichtet werden, gegen einen dezenten Rearfill spricht aber natürlich nichts wenn das FRONTSYSTEM stimmt, also ERST vorne inverstieren, DANN u.U. hinten...


    - für die Endstufe muss ein AUSREICHEND dimensioniertes Kabel gelegt werden, ich würde NICHT UNTER 20mm² gehen um bei nem Endstufenneukauf nicht gleich das ganze Kabel mittauschen zu müssen...


    - es ist grundsätzlich besser wenn eine Endstufe MEHR Leistung bringt als die Lautsprecher vertragen, sie muss dann nicht die ganze Zeit im Grenzbereich laufen und verzerrt deshalb nicht stark im Grenzbereich! Lautsprecher sterben eher an ZUWENIG Leistung als an ZUVIEL!


    - Bassrollen sind generell NICHT empfehlenswert und ein Gehäusesub IMMER vorzuziehen: Mangelnde Stabilität (meißt aus Pappe!), dadurch schlechter und "hohler" Klang, und da nur/hauptsächlich in den unteren Preisregionen und bei den "Billigherstellern" im Sortiment vorhanden (nicht ohne Grund...) meißt mit miserablen Chassis bestückt


    - DÄMMUNG und STROM sind alles bei ner Anlage! Wenn diese beiden Punkte ausreichend erfüllt sind kann man selbst aus billigen Komponenten ENORMES rausholen! TEURE aber schlecht verbaute Sachen bringen dagegen NICHTS!


    - generell ist es die sinnvollste Lösung wenn man nicht sooo viel Geld hat am Anfang die Sachen NACH UND NACH zu kaufen! Nicht für 300 Euro die komplette Anlage kaufen weil grad nicht mehr Geld da ist, der falsche Weg! Dann halt erst Radio + Lautsprecher, dann ne 4-Kanal + Kabel usw. dazu, dann evtl. der Sub... Alles schön langsam dafür hochwertige Sachen, DENN: Wer billig kauft kauft zweimal!


    - als Einsteiger ERST über das Zielprodukt informieren, dann evtl. kaufen! Wie oft kommen hier Leute: "Hallo, ich hab mir die Pyle xyz geholt, wie ist die denn so?", wenn man denen dann sagt dass sie Mist gekauft haben und dass sie sich doch VORHER hätten informieren können dann sind sie sauer, SELBST SCHULD! Also ERST informieren, DANN kaufen, dann passiert sowas nicht...


    - generell ist auch bei kleinen Anlagen ein Powercap anzuraten, ab gut 500 Watt RMS ist er PFLICHT! Dabei ebenfalls KEINE Billigprodukte kaufen, die mit Abstand besten 1-F Caps kommen von Brax bzw. Helix, sind beide um 100 Euro zu bekommen und damit nicht VIEL teurer als die "billigen", der Qualitätsunterschied dagegen ist enorm! Bei schlechten/biligen Caps kann es teilweise sogar zu einer VERSCHLECHTERUNG kommen!


    Dennoch: Ein Powercap ist NICHT die Universallösung für Stromprobleme wie Lichtflackern oder so, dieses ist i.d.R. eher auf ZU DÜNNES KABEL zurückzuführen, in so einem Fall würde ein Cap nicht wirklich was bringen... Ein Grund mehr von Anfang an DICKE (20mm²+) Stromkabel zu verlegen!


    - ab ca. 1000 Watt RMS ist eine Zusatzbatterie/ bessere Starterbatterie im Prinzip Pflicht, wer 1 kw mit ner STANDARTBATTERIE spazieren fährt verschenkt ENORM Potential!


    - Nochmal Thema Stromkabel: Hier ein paar Richtwerte für welche Leistung welcher Kabelquerschnitt midestens zu empfehlen ist: Generell nicht unter 16er, ab ca. 300-400 Watt würd ich schon 20er nehmen! Ab 500 Watt 35er, ab 700-800 Watt darfs dann ruhig 50er sein, das reicht dann bis maximal gut 1400 - 1500 Watt, da drüber sollte dann der Strom eh von ner Zusatbatterie im Kofferraum kommen, für dann kurzen Kabelwege reicht dann auch wieder 35er, je nach Einzelleistung der Endstufen auch 50er... (dann direkt von der Batterie abgegrifen)


    - und wie gesagt: Kabel lieber zu dick wählen als zu dünn, wenn man später mal aufrüsten will muss man wie gesagt dann nicht den ganzen Kabelsalat neu kaufen, und dickeres Kabel kostet eh nicht SOOO viel mehr wie ein dünnes, diesen Mehrpreis sollte man in Kauf nehmen...


    - genauso bei den Lautsprecherkabeln: generell 2,5er nehmen, nicht drunter! Kostet kaum mehr als 1,5er und man kann es auch für eventuell später gekaufte größere/stärkere LS nehmen... 4mm² oder noch mehr braucht man nur bei heftig bestückten Doorboards/Kickpanels o.ä....


    - Subwooferkabel sollte nicht unter 4mm² sein, das langt dann aber bei den kurzen Wegen auch locker bis 600-700 Watt rms, drüber nimmt man halt 6mm² oder noch mehr...


    Ein viel zu dünnes LS- und Subwooferkabel verschenkt ebenfalls unnütz Klangpotential! Die paar Euro MEHR investiert gegenüber 1,5er rechnen sich da gewaltig!


    - Cinchkabel: als GROBE Faustregel kann man sagen dass ein Cinchkabel in etwas 10% des Verstärkerpreises kosten sollte, besser natürlich mehr...


    - generell empfiehlt es sich KEIN komplettes Kabelset zu kaufen sondern die Sachen einzeln zusammenzustellen, kostet zwar i.d.R. etwas mehr, aber wer bei der Kabelage spart spart sowieso am falschen Ende! Fertige GUTE Sets gibts leider nur sehr selten...


    Kurze Erklärung noch zu den verschiedenen Gehäusevarianten für nen Sub:


    - geschlossenes Gehäuse: auf guten sauberen Klang getrimmt, sehr gute Impulswiedergabe, fast linearer Frequenzgang, aber: wenig Tiefgang, verhältnismässig wenig Druck, schlechter Wirkungsgrad, also eher für die "Schönhörer"


    - Bassreflexgehäuse: "Kompromiss" zw. geschl. und Bandpass, spielt druckvoll und kann tiefer als ein geschl., zudem höherer Wirkungsgrad...


    - Bandpass: auf maximalen Schub (Druck) in einem sehr kleinen Frequenzbereich abgestimmt, sehr hoher Wirkungsgrad, aber meist recht unsauberer Klang, schlechte Impulstreue... entweder auf Tiefbass oder auf Oberbass abgestimmt, beides gleichtig kann ein BP aufgrund seines schmalen Frequenzbereiches i.d.R. nicht...

  • was brauch ich alles zur türdämmung?

    Zitat

    Original von leuchtturm
    Was willst Du alles dämmen? Für die Türen würd ich nur Bitumen nehmen, und zwar diese. Da brauchst Du sonst auch nix weiter :D



    nur die fronttüren, sonst nichts.


    dachte man braucht das noise ex zeugs, um den lautsprecher adapterring richtig "dicht" zu kriegen.


    hatte maln bild von der gedämmten tür, da waren einmal die besagten bitumen matten verlegt und der bereich um den lautsprecher war mit nem spachtelartigen crème farbenen zeugs versehen :)

  • was brauch ich alles zur türdämmung?

    hoi,


    hab mich gerad mal bei ebay nach dämmzeugs umgeschaut, gibt ja massig auswahl. was brauch ich denn überhaupt alles? gehe von selbstklebenden bitumenmatten und dieser paste(?) aus.



    hab mal was rausgesucht:


    matten (weiß nur nich ob die selbstklebend sind):
    https://www.ebay.de/itm/2490873192&rd=1 (Affiliate-Link)


    ex noise:
    https://www.ebay.de/itm/2490862280&rd=1&ssPageName=WDVW (Affiliate-Link)



    pls help, hab von dem dämmungskram nicht viel ahnung ;)

  • Welchen Subwoofer für Rainbow & Helix

    racebutt
    danke, aber will nen bassreflex, ich schau mal obs nen vergleichbaren von JL auch als bassreflex gibt.


    @GlobalD
    mhh, ist JBL im car hifi bereich nicht auch eher ne mongo- ähhhh mediamarkt marke? :D
    hab noch nichts tolles von denen gehört.



    trotzdem danke.


    zu den rainbow subs kann mir niemand was sagen?

  • JBL GTO 603 Lautsprecher

    Zitat

    Original von matscho86
    horscht
    Wie schauts aus ist das System von Helix ok!? Da ich nämlich auch hinten ein System haben will (R32türpappe) kann ich nicht soviel ausgeben! mir geht der Hutablagen kram nämlich auch auf die nü**e!
    Bei guter Lautstärke drückt der Bass die Membranen mit hoch!!! total der sh*t!!!


    Also schonmal danke!!!



    selber hab ichs noch nicht gehört, aber bis jetzt nur positives davon gehört, und der preis von 60¤ ist unschlagbar :)

  • JBL GTO 603 Lautsprecher

    Zitat

    Original von Steffen.Langer
    finds für den preis von 50 euro für paar inkl porto echt gut.


    dann lieber helix 2wege für 60¤ :)


    aber du lässt dich von deinem "plan" glaub ich nicht abbringen - aber spätestens wenn du maln gescheites 2wege system hörst, wirste deine meinung bestimmt ändern ;)

  • JBL GTO 603 Lautsprecher

    Zitat

    Original von Steffen.Langer
    hab die originalen hochtöner oben an der türsäule ja drin gelassen und mit angeschlossen, sonst wärs ja echt blöd, wenn der hochton nur von unten kommt!


    frei nach dem motto "doppel gemoppelt hält besser"? :D


    kann mir nich vorstellen, dass sich das gut anhört, bzw. besser wie mit mit dem original tief-/mitteltöner.

  • JBL GTO 603 Lautsprecher

    da würd ich ja eher mein originales 2wege system von vw drin lassen, als solche triaxial dinger da reinzuklatschen :D


    vorallem wenn man den aufwand bedenkt, dann hol dir lieber gleich was gescheites :)

  • Welchen Subwoofer für Rainbow & Helix

    Zitat

    Original von mavst
    Günstige Lösung wäre auch ein ESX Bass (silberner Teller) den gibts schon für ca. 120 EUR mit Kiste bei Ebay..



    ja aber so günstig muss es gar nicht sein :) will auf keinen fall am sub sparen, kann um die 200 ocken kosten, muss halt nur mit der leistung von der helix hinkommen.


    ich seh, gerad hier, viele JL's, gibts da was gescheites in meinem preisrahmen? und wie sind die von der charakteristik für meine musikwünsche? will nämlich keinen gangster hiphop woofer :P




    bin jetzt sogar schon unentschlossen ob 25er oder 30er, oder 2 25er? letzteres wird aber glaub ich zu teuer...

  • Welchen Subwoofer für Rainbow & Helix

    Zitat

    Original von leuchtturm
    Die Helix ist IMHO viel zu schwach für den Emphaser und wohl auch für den Focal (hab jetzt grad die RMS nicht parat). Würde an Deiner Stelle so 300 Watt RMS beim Sub anpeilen, mit zu wenig Leistung läufst Du nämlich auch Gefahr den Sub zu schrotten.



    ok... was gibts denn so in der watt region gescheites?


    taugen die bassreflex kisten von hifonics was?