Beiträge von Riemenschneider

Ich finde die Reifen schlecht (waren beim Kauf auf dem Auto montiert), die können eigentlich nichts, außer dass das Profil etwas eigenartig aussieht.

Der Yokohama Advan AD08 ist dagegen ein verdammt guter Reifen für sportliche Fahrer, das merkt man dann allerdings auch am Preis. Sieht auch gar nicht schlecht aus, wenn dir das wichtig ist
[Blockierte Grafik: http://www.gtatires.ca/catalog/images/advan_neova_ad08.jpg]
Wenn du nie auf der Rennstrecke fährst, tut es ein normaler UHP-Reifen aber genau so gut, und senkt nebenbei noch deinen Verbrauch.

Kein Geld für Tieferlegung, aber für 18" Felgen + Reifen?

Würde mir das gut überlegen, ist ja eine Menge Geld die du da nur für die Optik ausgibst, und ohne Tieferlegung sieht es nicht mal gut aus.
Gerade bei den Reifen sollte man auch nicht sparen, Billigreifen sind bei Nässe gemeingefährlich.
Frag doch deinen Kollegen mal ob du dir die 18er probeweise montieren kannst oder fahr mal mit seinem Auto, dann merkst du ja wieviel langsamer es ist. Ist schon ein deutlicher Unterschied meiner Meinung nach, vor allem in den niedrigen Gängen.

Allerdings sollte man dazu sagen, dass lackierte Serienbremsen (Faustsattel) immer ein bisschen billig und "möchtegern" wirken - das sieht nur bei einer Festsattelbremse gut aus! Die Firma die diesen Lack anbietet vertreibt nicht umsonst auch Bremsscheiben-Dummys für Fahrzeuge mit Trommelbremsen...

Würde mich auch interessieren, allerdings solltest du auch bedenken dass sich das R32 Fahrwerk im R32 mit 4-motion und dem dicken VR6 auf der Vorderachse definitiv anders fahren wird als in einem 1.4 mit Basisausstattung, der im krassesten Fall fast eine halbe Tonne weniger wiegt. Die 30er Tieferlegungsfedern gab es jedenfalls auch für unterschiedliche Achslasten, zumindest wenn man hiernach geht http://shop.ahw-shop.de/volksw…f-5-1k/fahrwerk-und-achse

Von Bilstein ist es möglich, Serienersatzdämpfer (schwarz, Gasdruck) sowohl für das Standardfahrwerk als auch für das Sportfahrwerk zu bestellen.

Du kannst auch zum TÜV damit fahren, die haben ja so eine Rüttelplatte womit die testen können, ob etwas ausgeschlagen ist.

Wenn beim Fahrwerkseinbau die Schrauben schon festgezogen werden, während das Auto noch nicht auf dem Boden steht, sind sie die ganze Zeit unter Spannung, das wäre auch eine mögliche Fehlerquelle.

ABS wäre ja schon besser Muss man das jetzt bestellen oder werden die den Diffusor auch weiterhin anbieten?

hm die Spureinstellung sieht ja ok aus (auch wenn ich nicht weiß was die mit "Spurdifferenz" an der HA meinen). Gummibuchsen prinzipiell alle an der HA, aber wenn die kaputt sind sieht man das normalerweise auf den ersten Blick.

Das Radlagerspiel hatte der Meister denke ich mal schon überprüft, oder?

Das (nicht einstellbare) Sportfahrwerk gibt es für 450€, nicht das Gewindefahrwerk!

Lass mal deine Dämpfer testen und mach eventuell ne Achsvermessung! Eventuell sind auch Gummibuchsen/Domlager rissig oder schon ausgeschlagen.

kannst du mal ein Achsvermessungsprotokoll posten? Alle Gummibuchsen kontrolliert?

Die haben 5x100, du brauchst 5x112. Also nein!

naja ich denke dass ATE nur davon abrät weil die sich halt in der Zielsetzung widersprechen, die Ceramic-Beläge sind ja dazu da den Bremsabrieb zu reduzieren, und der wird ja durch genutete Bremsscheiben wiederum erhöht, die sind halt mehr was für den sportlichen Einsatz. Aber so schlimm ist das denke ich nicht, die Beläge werden nur etwas weniger halten - dafür spricht die Bremse bei Nässe schneller an.

Ist ja nicht böse gemeint, ich wollte dir nur aufzeigen, dass dein Auto aus objektiven Gesichtspunkten vielleicht auch nicht gerade die beste Tuningbasis ist (ist ja weder GTI oder GTD oder R32), du aber trotzdem was dran machst weil es Spaß macht.

Das kann man sonst ja noch unendlich weiterführen, denn ein Golf ist ja nun wirklich nicht die beste Basis wenn man nur ein schnelles Auto fahren will. Also müssen sich alle einen McLaren P1 kaufen bis sie mit Tuning anfangen dürfen?

Also von daher, leben und leben lassen

na zumindest die Hinterachse solltet ihr ja auch selber schaffen hat dein Freund einen billigen Federspanner (mit Haken) oder einen guten (mit Tellern/passenden Aufsätzen)? Habt ihr eine Bühne? Das macht finde ich auch eine Menge aus!

Anleitung von the bruce aus dem Golf 6 GTI Forum:

Zitat

Den Anfang macht ein Zitat aus dem A3-Freunde-Forum:

Hier noch ein paar kurze Tips für alle, die es noch vor sich haben:

Vorderachse: 1. Stabi auf beiden Seiten lösen (SW13) - wichtig, damit der Achsschenkel später nach unten genügend Platz hat (funktioniert mit montierten Rädern)
2. Wagen hoch um den Federspanner so hoch wie möglich ansetzen zu können
3. Wagen fast ganz runter, Federspanner unter der letzten Windung einsetzen (vordere Seite - 4 Windungen / hintere Seite 3 Windungen)
4. Wagen ganz runter und Federspanner soweit wie möglich von Hand festdrehen (so erspart man sich das ganze geschraube)
5. Rad ab (SW17)
6. Schläuche ausklipsen
7. Federspanner soweit spannen bis die Feder frei sitzt
8. Schraube am Radlagergehäuse lösen (SW18 ) und den Vielzahn mit Rohrschlüssel kontern
9. Genügend Rostspray oder Speziallöser auf das Federbein am Radlagergehäuse sprühen, damit dieses gut abrutscht
10. Spalt am Radlagergehäuse mit Spezialratschenaufsatz (Eine Seite 5 mm, die andere 8 mm mit abgerundeten Kanten) oder Hammer und Meissel weiten.
Die Nase am Federbein, die im Radlagergehäuse sitzt, muss dabei freien Gang nach oben haben, sonst kann das Federbein nicht raus rutschen
11. Mit Hammer und Zwischenstück (z.B. kleines Kantholz oder Verlängerungsstück von der Ratsche - um die Bremsschläusche nicht zu beschädigen) das Radlagergehäuse vom Federbein schlagen. Dabei immer wieder einsprühen. Den Achsschenkel ggfs. noch ein bißchen nach unten drücken um Platz zu gewinnen. Das Federbein sollte nun frei sein.
12. Gummi an der Wischerabdeckung (unter der Motorhaube) links und rechts nach oben abziehen
13. Scheibenwischer an der Fahrerseite entfernen (Abdeckkappe mit Schraubenzieher nach oben abziehen, Scheibenwischerarm leicht nach unten drücken, damit der Arm an der Befestigung nicht verkantet und nach oben abziehen. ggfs. mit Spezialwerkzeug oder Zange / Schraubenzieher) - Position des Scheibenwischers merken
14. Wischerabdeckung nach oben halten und mit 13er Nuss die 3 Schrauben des Domlagers lösen - Federbein rausnehmen
15. Imbusschlüssel oben am Federbein ansetzen und mit 21er Ringschlüssel Mutter lösen (sitzt sehr fest) - Feder darf keine Spannung mehr haben!
16. Feder tauschen und Federbein wieder zusammensetzen
17. NEUE Domlagerschrauben mit 15 NM + 90° anziehen - darauf achten, dass das Federbein über dem Radlagergehäuse sitzt
18. Achsschenkel mit 2. Wagenheber hoch drücken bis das Radlagergehäuse wieder über dem Federbein sitzt - alternativ Achsschenkel mit Kantholz unterbauen und Fahrzeug vorsichtig so weit wie nötig ablassen.
Gut eingesprüht und mit etwas ruckeln am Federbein braucht das Radlagergehäuse nicht geweitet zu werden. Es kann evtl. auch helfen, wenn die Räder eingeschlagen sind, da dann das Federbein besser über dem Radlagergehäuse steht, allerdings kommt man schlechter an den Rest dran.
19. NEUE Radlagergehäusemutter mit 70 NM + 90° festziehen. Vielzahnmutter wieder mit Rohrzange kontern.
20. Schläuche wieder fest machen
21. Rad wieder anbringen
22. Gleichen Ablauf an der anderen Seite
23. Koppelstangen wieder festmachen (Wagen fast ganz unten, dann sollte die Höhe zwischen Stange und Loch etwa passen)
24. Gummi an der Wischerabdeckung wieder befestigen
25. Scheibenwischer wieder aufsetzen und Mutter leicht anziehen - vorm festziehen Position des Wischers prüfen

Hinterachse:
1. Wagen hoch
2. Rad ab
3. Achsschenkel unterbauen oder mit Wagenheber (Achtung Rutschgefahr, da der Achsschenkel sehr beweglich ist)
4. Mutter am Radlagergehäuse mit Ringschlüssel (18 Zoll) und Knarre mit Nuss (18Zoll) lösen - Schraube rausziehen, bzw. drehen
5. Achsschenkel mit Wagenheber ablassen bzw. Auto weiter anheben bis die Feder los ist
6. Gummipuffer von der Feder abnehmen und auf Tieferlegungsfedern aufsetzen
7. Achsschenkel wieder mit Wagenheber anheben bis die Schraube zwischen Achsschenkel und Radlagergehäuse wieder reinpasst. Mit 180 NM anziehen.
8. Falls nötig: Imbus-Schraube an der Radhauskante entfernen, Kotflügel etwas abziehen und Metallkante sowie Kunstoffkante wegflexen. Anschließend Lack am Metall wieder herstellen - Rostgefahr! Eventuell auch noch Filskante eindrücken oder entfernen.

Anschließend Spur einstellen lassen und zum Tüv.

Mein Rat:

1. vorher alle neuen Schrauben und Muttern bei VW besorgen und bei gebrauchten Fahrzeugen
auch immer neue Federbeinlager und Führungsgelenke, die kosten nur je um 20,-- € !!

2. untere Schraube der hinten Stoßdämpfer sowie Schrauben am vorderen Querlenker erst
festziehen wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht, sonst sind die Gummis verspannt und
gehen in kurzer Zeit kaputt !!
Auch die Kolbenstange wird dadurch auf Biegung belastet wodurch die Kolbenstangendichtungen
schnell verschleißen.
Ich bin mir sicher, dass dies sehr oft nicht beachtet wird und dass es ein Hauptausfallgrund für die
hinteren Dämpfer ist.

3. bei Xenon achtet auf den Niveausensor an der HA, vorher aushängen und vorsichtig wieder
einhängen, der ist empfindlich

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