Ja klar, musst Du ja auch umbauen.
http://www.a3-freunde.de/works…/slineschaltknaufin16.pdf
Die Anleitung ha ich klugerweise erst NACH den Anpassungsarbeiten gefunden
Egal, habs genauso gemacht.
Ja klar, musst Du ja auch umbauen.
http://www.a3-freunde.de/works…/slineschaltknaufin16.pdf
Die Anleitung ha ich klugerweise erst NACH den Anpassungsarbeiten gefunden
Egal, habs genauso gemacht.
Die kosten bei VW für rechts und links zusammen etwa 25 Euro komplett.
Also da ist das Arbeitsmaterial bald teurer...
Das mit dem schmorenden Sicherungshalter ist ein recht bekanntes Problem, bei einigen Leuten ist deswegen schon die gesamte Karre abgefackelt.
Neulich erst ein Fall im Motor-Talk Forum.
UNBEDINGT tauschen!
Fremdradio drin?
"Haben einen G4 Bj 98 - AKL Motor und Higline Ausstatung und da läuft die Pumpe beim Türöffnen."
Bei meinem 97er Comfortline eben erst mit Zündung
War schon immer so, Schalter im Schloss sind auch alle okay.
Hab die alten Klammern einfach in die alten Löcher durchs Leder gedrückt und mit ner Zange umgebogen. Ging einfach und hält einwandfrei.
[Blockierte Grafik: http://img260.imageshack.us/img260/7587/schaltyo0.jpg]
Ist übrigens ein 1,6er mit Schaltgestänge.
Nö.
Bei den älteren 4ern (wie meinem AKL) erste bei Zündung an. Beim 2001er AZD läuft die bereits beim öffnen der Fahrertür an.
Gehört so.
"Wenn dein Motor schon bissl Öl frisst, dann solltest du lieber 10 W40 nehmen bei 15tkm Intervallen - ist dicker das Öl und wird nicht soviel verbrannt."
Nix. Alle ..W40s sind bei Betriebstemperatur ähnlich dünnflüssig.
LL-Öl kann Ölverbrauch durchaus fördern!
"wieso kein vollgas in unteren drezahlbereichen???"
Weil auch da das Öl hoch belastet wird, denn es herrscht ein großer Druck auf den Lagern.
Eben deswegen GENERELL Fuß vom Gas bei kaltem Motor!! Pedal nur streicheln und keinesfalls am Öl sparen - so hält praktisch jeder Benziner 200000KM+ wenn er nicht fehlkonstruiert ist.
Die ersten 2-3KM einfach unter 3500U bleiben und kein Vollgas im unteren Drezahlbereich geben. Bis 10KM bis max. 4000U und danach Vollgas.
So tötet man in aller Regel keinen Benziner.
Vorne ist es völlig überflüssig, den Schliesszylinder auszubauen. Kann man direkt am Schloss aushaken!
Vorteile:
*Einstellarbeiten bei der Montage entfallen.
*Man hat keine Möglichkeit, die Schraube die den Schliesszylinder hält soweit rauszudrehen, dass man ein Problem bekommt.
Hinten muss der "Schliesszylinder" (Kappe) raus, weil so dünne Ärmchen hat da wohl niemand.
Den Spannungsteiler am Ausgang (und nichts anderes ist ein High-Lowlevel-Converter) haben SEHR viele Geräte namhafter Hersteller (vorallem im Home-Hifi-Bereich) bereits serienmässig so.
Beispielsweise manche Sony oder Yamaha AV-Reveiver.
Wiriklich "schlecht" ist die Lösung ja nicht (unbelastet hat die Endstufe sozusagen keine Chance zu "klingen"). Rauschen ist auch nicht so das Thema, wird ja mit abgeschwächt. Aber es ist eben ein wenig "unelegant".
Wer sich so einen Converter selbst basteln will: Für 10 Cent ist man dabei.
"Was die Lautsprecher angeht, ist die aufteilung aber nicht anders als beim normalen System.
Der Verstärker ist nur ein 4-Kanal und die HT sind einfach nur mit den Tiefmitteltönern gekoppelt."
Richtig. Man merkt eben nur, dass das DSP-System nur "komplett" erhältlich ist (eben vorne und hinten) und das merkt man auch an der Abstimmung der LS.
Klingt eben nur vollständig, wenn vorne und hintne läuft. Nur die vorderen LS an für sich klingen recht dumpf. Da es dann eben mit den hinteren LS perfekt passt, gehe ich da mal von Absicht aus.
Habe die DSP-Lautsprecher (ohne die passende Elektronik) nachgerüstet.
Folgendes:
*Sie sind erheblich belastbarer.
*Sie sind merklich an das Auto bzw. System (da immer 8LS) angepasst.
Letzteres merkt man daran, dass wenn man nur die vorderen DSP-LS spielen lässt, die HTs doch arg schlapp abgestimmt sind und die Sache etwas ins "Nasale" bzw. "Dumpfe" übergeht. Blendet man die hinteren DSP-LS dann ein, klingt es perfekt.
Das funktioniert z.B. bei den Serien-LS nicht so toll, da wird man von allen Seiten ohne Rücksicht auf Verluste zugedröhnt (klingt dann erheblich zu spitz/scharf).
Nur DSP vorne und hinten normal geht sicher okay. Allerdings nur DSP vorne und hinten nichts klingt bescheiden, da sind die Serien-LS gar besser.
Der kann schlichtweg nicht ganz ausfahren, dafür hat die Feder da drin viel zu wenig Weg.
Letztens ging der aber garnicht mehr rein, kam immer von selbst wieder raus --> Haltenase abgebrochen im Inneren. Abhilfe: An der abgebrochenen Stelle ein 2mm-Loch bohren und einen passen zurechtgesägten & geschliffenen 2mm-Nagel einarbeiten. Das bricht nie wieder.